Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Сайт о саде, даче и комнатных растениях

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками. Стимулируем растения на рост дрожжи в руках дачника

Состав обычных пекарских дрожжей богат и минеральными веществами, и органическим железом, и разнообразными микроэлементами.

Дачниками отмечен тот факт, что растения, которые поливали растворенными в воде дрожжами, намного крепче тех, которые не подвергались подобным подкормкам.

Однако здесь, как и везде, есть свои особенности – не стоит вносить подобный раствор в не-прогретую почву, поскольку для обеспечения нормальной работы дрожжам необходимо тепло, отчего в холодном грунте они попросту не будут «работать».

Как правило, идеальным временем для их использования является весна. Данный «стимулятор роста будет великолепным помощником для рассады не только во время пикировки, но и при пересаживании ее на постоянное место.

Однако, необходимо помнить, что в результате своей «работы» дрожжам свойственно поглощение из почвы изрядного количества калия.

Чтобы полностью не опустошить землю на грядках от этого вместе с дрожжевыми подкормками рекомендуется вносить золу.

Традиционный рецепт дрожжевой подкормки готовится следующим образом: килограмм «живых» дрожжей разводится в пяти литрах воды, после чего полученный раствор перед применением еще разбавляется с водой в соотношении 1:10.

Если же вместо обычных используются сухие дрожжи, то подкормка готовится из расчета 10 грамм на 10 л теплой воды с добавлением двух столовых ложек сахара, после чего

Смеси дают настояться в течение пару часов, а затем также разбавляют водой в соотношении 1:5. Обычно такой раствор используют для полива цветочных клумб, овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Помимо этого, на основе дрожжей можно приготовить «бражку», которая способна улучшить рост и развитие картофеля и томатов. 100 грамм дрожжей и полстакана сахар-песка растворите в емкости с тремя литрами воды, после чего накройте марлей и оставьте на неделю настаиваться.

По истечении указанного времени средство готово — разбавляйте его из расчета стакан на 10 л воды и расходуйте по литру под каждое растение.

Увлекаться дрожжевыми подкормками не стоит. Для наилучшего эффекта достаточно провести 2-3 подобных операции за сезон.

Интересно, но оказывается что подобного эффекта который оказывают дрожжевые подкормки, можно добиться поливая растения живым пивом.

Конечно, многие не могут позволить себе подобной роскоши, поэтому приходится прибегать к помощи незаменимых «товарищей» пекаря

Одно лишь условие – дрожжи должны быть непременно свежими.

Дрожжам по силам спасти садовую землянику от серой гнили. Для этого 100 грамм продукта растворите в 10 литрах воды и поливайте порученным средством кустики прямо под корень.

Если поливать рассаду растворенными в воде дрожжами, она будет меньше вытягиваться, в будущем легче перенесет пикировку.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Дрожжи вернут цветы к жизни

В осенне-зимний период комнатные цветы порой начинают чахнуть. Вернуть их к жизни мне помогают дрожжи. 10 г прессованных дрожжей растворяю в 1 л теплой воды, добавляю 1 ст. л. сахара. Настаиваю пару часов. Полученный состав разбавляю водой 1:5. Поливаю растения 1 раз в месяц.

Очень нравится ваша подкормка из дрожжей. Она универсальная, подходит для всех дачных растений – и в саду, и в огороде. Развожу удобрение в пятилитровой бутылке. Наливаю сначала 3 л теплой (не горячей) воды, бросаю внутрь 10 ст. ложек сахара и пачку дрожжей – у меня они сухие. Утром делаю, а вечером подкармливаю всех, кому это надо.

Я балую свои огурцы дрожжевой подкормкой. Проливаю пару раз рассаду и пару раз огурцы, уже растущие в открытом грунте. Для приготовления подкормки нужны сухие дрожжи (пакетик на 10 г), ведро воды, скошенная трава.

Настой стоит ночь, утром уже можно поливать им растения. Также хорошо настой делать с куриным пометом. Эта подкормка улучшает рост рассады, формирование плодов ускоряет.

Слышала, что из дрожжей делают подкормку для томатов. Подскажите, что еще туда надо добавить?

Для подкормки томатов мне посоветовали применять настой из крапивы, дрожжей, сыворотки, кефира и варенья. Питательный «чаек» готовлю в 200-литровой бочке. Зелень мелко режу, добавляю 0,5 ведра куриного помета и держу, помешивая, дней 10. Затем снимаю целлофан и в бочку добавляю 100 г дрожжей, 3 л сыворотки, 1 л кефира и литровую банку варенья (если осталось старое, ненужное) или 1 кг сахара. Все заливаю водой и плотно закрываю черной пленкой. Спустя 10 дней брожение закончится.
Процеживаю эту весьма «духовитую» жидкость вечером, добавляю в воду для полива в соотношении 1:10 и поливаю растения. Томатам такой настой по душе – они отлично плодоносят, почти не болеют. А с крупноплодных сортов мы нередко снимаем «помидорки» весом по 1 кг.
О. ЛОТАРЕВА

Приготовить закваску – дело нехитрое! А сколько пользы огороду от нее!

Беру 5 г сухих дрожжей, перемешиваю их с 3 ст. л. солода или сухого кваса, заливаю 0,5 стакана воды и оставляю на час. Затем выкладываю закваску в 3-литровую банку, добавляю 3 ст. л. сахара, заливаю банку доверху водой, закрываю крышкой и ставлю в теплое место бродить.

Через трое суток квас готов. После того как квас выпит, я добавляю в закваску 2 ст. л. солода и 1 ст. л. сахара, заливаю водой и снова ставлю на брожение.
Как только масса в банке превысит 2/3 ее объема, я ее вываливаю в 10-литровое ведро, заполняю его водой и настаиваю сутки. Получаю отличное удобрение для растений. Поливаю им цветы, помидоры, огурцы, \ Sye?’ бсжплжаны, перцы, кустарники, деревья. >*”- Дрожжи, которые
Играют важнейшую роль в этой подкормке, создают благоприятные условия для почвенных бактерий.

Они начинают активнее перерабатывать органические вещества, обогащая землю калием и азотом. Это влияет на рост самих растений и плодоношение.
Единственный нюанс – старой закваской нельзя подкармливать корнеплоды: картофель, редьку, репу, лук, чеснок. Дрожжевая подкормка делает урожай рыхлым и невкусным. И будет лучше, если за неделю перед поливом закваской почву под овощными культурами удобрить золой, потому что дрожжи «уничтожают» присутствующий в земле калий.

Я выросла в огороде: с детства вместе с родителями занималась выращиванием растений. Наблюдала за их ростом от семян до плодов, много читала о жизни растений.
Использовала на своих сотках микробиологические удобрения, бродильные составы, рекламируемые добавки и многое другое: пока работала на производстве, была возможность их покупать. Наблюдала за их воздействием на растения.

А сейчас я на грошовой пенсии, сильно широко не шагнешь… Выбираю и использую самое эффективное средство – бражку.
Беру 3-литровую емкость с водой, отстоянной от хлора (он убивает все бактерии, полезные в том числе), 1 стакан сахара и 1 пачку дрожжей. Все это размешиваю и ставлю в теплое место на три дня вдали от солнечных лучей.

Это пик развития количества дрожжевых грибков и бактерий. Бражку выливаю в 200-литровую бочку с водой и поливаю все растения три раза за сезон. Уже испытано, что бактерии работают как симбиотики с растениями и повышают урожайность.

Одно непременное условие: им нужен корм для дальнейшего развития – будь то мульча из сена, травы или перегной.

Томаты на дрожжах

В пекарских дрожжах содержатся ценные минеральные вещества, поэтому я попробовала подкормить их настоем томаты.
В 10 л воды положила 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахарного песка. Перемешала, оставила на 2 ч., потом разбавила 1 л настоя в 5 л воды и полила рассаду томатов, пересаженную в теплицу. Какого-то явного эффекта от подкормки не заметила. Май выдался холодным, а дрожжи, как известно, работают в тепле.
Вторую попытку предприняла, когда установилась теплая погода и когда рассада хорошо укоренилась.

Только на этот раз я добавила в настой золу (2 стакана), так как узнала, что забродившие дрожжи поглощают из почвы калий. После этой подкормки эффект был заметен уже на 4-й день – растения стали активно набирать зеленую массу.
Однако дрожжевую подкормку нельзя проводить слишком часто — достаточно 2-3 раз за сезон. Я, например, подкормила 1 раз (не считая первой неудачной попытки). Кстати, не только томаты, но и перцы и картофель любят такую добавку и растут в прямом смысле как на дрожжах!

В Интернете пишут, что растения можно подкармливать дрожжами или сухарями, размочив их в воде. Что дает такая подкормка?

Дрожжи и хлеб, размоченный в воде, – это прекрасная подкормка для растений, которая может усилить рост, укрепить иммунитет, ускорить формирование корневой системы. Дрожжи и хлеб богаты сахарами, доступным для растений железом, минеральными веществами, микроэлементами, аминокислотами.
Такая подкормка, помимо прочего, благоприятно сказывается и на развитии содержащейся в почве микрофлоры, тем самым состав почвы становится лучше, появляются доступные фосфор и азот. Из минусов можно отметить только то, что дрожжи и хлеб, разлагаясь, могут поглощать большое количество калия, содержащегося в почве, поэтому предусмотреть его внесение необходимо. Самый лучший вариант – это внесение дрожжей и хлеба вместе с настоем древесной золы.
Для того чтобы дрожжи и хлеб подействовали, необходимо все делать правильно. Не забывайте о том, что наиболее активны такие удобрения, когда почва теплая, поэтому дождитесь поздневесеннего и летнего периода.
Использовать можно как высохшие дрожжи, так и сырые, ну а сухари – предварительно размочив их в теплой воде в течение 10-12 ч.
Сухие дрожжи разводят в теплой воде (10 г на 1 ведро воды), добавляют 2 ст. ложки сахарного песка и оставляют 1 на 2 ч. Полученный настой разбавляют в 5 раз и поливают.
Что касается свежих дрожжей, то тут дозы выше – примерно 1 кг на 5 л воды. Раствор разводят в 5 раз и используют в качестве удобрения.

Все растет как на дрожжах
Уже не первый год подкармливаю огурцы, кабачки, помидоры, баклажаны и другие культуры дрожжами. Это совсем недорого и очень эффективно.
100-150 г прессованных дрожжей растворяю в 10 л теплой воды и настаиваю сутки-двое. Получившуюся подкормку по 1-1,5 л лью прямо под корни. После нее удобряю грядки золой.
Во время плодоношения дрожжи не применяю, так как они стимулируют рост зеленой массы. Дрожжами удобряю не только овощные культуры, но и ягодники, цветы, декоративные кустарники. 8 дрожжевом растворе сутки держу черенки перед посадкой для проращивания.
Иногда так получается, что приходит пора делать подкормку, а дрожжей под рукой нет, тогда я готовлю их сама. Беру стакан пшеницы, проращиваю ее и размалываю, добавляю по 2 ст. л. муки и сахара.
Все это перемешиваю до консистенции густой каши, 20 мин. варю на маленьком огне и оставляю бродить. Через день-полтора дрожжи готовы.
Дрожжевые подкормки позволяют выращивать необычайно крепкие растения, а значит, получать отменные урожаи.

Спасибо за советы очень. Понравились советы по удоюрен
Ию растений дрожжами. Обязательно попробую применить данный метод.

В нашей семье двое аллергиков, поэтому для меня особенно важно выращивать на приусадебном участке «чистые», не перекормленные удобрениями овощи. Но совсем без подкормок не обойтись, иначе хорошего урожая не получить. Поэтому я применяю внекорневые добавки, при которых риск «перекормить» овощи минимален.
Растения способны впитывать питательные вещества не только через корни, но и через листья. Причем микроэлементы (бор, марганец, магний и т. д.) листьями усваиваются намного быстрее, чем корнями. Особенно эффективны внекорневые подкормки в конце мая – начале июня, когда активно растут листья, побеги. Кроме того, при таком способе обработки расход удобрений снижается.
Питательными растворами
Опрыскиваю растения в пасмурную, но не дождливую погоду. В солнечные дни это можно делать только под вечер. Чтобы не обжечь листья, концентрация раствора должна быть минимум вдвое ниже, чем при обычной корневой подкормке.
Особенно хороши для внекорневых подкормок разведенные настои крапивы, томатной ботвы, чеснока с добавкой древесной золы и раствора микроэлементных удобрений. Они действуют и как удобрение, и как препараты от тли, грибковых заболеваний, листогрызущих вредителей.
Такие опрыскивания «2 в 1» использую чаще всего для картофеля, огурцов, ягодных кустарников, капусты, томатов.

Взяла этот способ на вооружение. Набила руку и стала экспериментировать. Сейчас хочу сделать небольшое добавление. Летом мой муж всегда делает квас. Колдует над ним с огромным удовольствием. Каждые три дня сливает готовый напиток и меняет в емкости хлеб. Выбрасывать его – большой грех, и потому я этот хлебушек разбалтываю в воде и выливаю под огурцы, томаты и персики. И все очень буйно растет. Вот, например, на фото видно, как моя внученька Аленушка срывает просто шикарный огурчик. А ведь на дворе-то, между прочим, конец октября. И томаты у меня хорошо уродились – настоящими богатырями выросли. Кстати, опять хочу поблагодарить тех читателей, которые советовали делать для томатов шпалеры, — очень помогает это растениям.
А вот в одном из номеров дачница (не буду указывать ее фамилию) советует сажать баклажаны между рядками с картофелем. Этим она защищает свой второй хлеб от колорадского жука. Но ему-то синенькие на один зуб, и потом он все равно перекинется на картошку. На мой взгляд, тут просто напрасная трата сил и земли.

После уборки урожая почву готовят для весенней посадки — необходимо восполнить израсходованные за лето питательные элементы. Так как органические удобрения медленно разлагаются и действуют пролонгирование, их вносят осенью. Можно использовать навоз и компост, запахивая их в почву. Дополнительно с осени вносят минеральные калийные И фосфорные удобрения. На лёгких песчаных грунтах, где ярко выражен недостаток калия, дозу удобрения следует увеличить.

Подкормки дрожжами
Как-то раз вылила остатки дрожжевого кваса на грядку с земляникой. И заметила, что кустики и ягоды стали крупнее по сравнению с теми, которые росли в другом месте.
После этих наблюдений решила использовать раствор дрожжей и для других растений. Кроме того, я прочитала, что этот продукт улучшает почву и дает растениям дополнительное питание.
Дрожжи любят тепло, поэтому вношу их только в прогретую почву. Они помогают клубнике укорениться. Через неделю после посадки усов (во второй половине сентября или в начале октября) подкармливаю кустики следующим средством: в 2.5 л теплой воды развожу 500 г дрожжей. Настаиваю 3 ч., а затем добавляю 25 л воды и поливаю клубнику под корень.
Можно применять и сухие дрожжи. В 5 л теплой воды добавляю 5 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Даю настояться 2 ч., разбавляю 25 л воды. Эти подкормки использую не только для укоренения клубники, но и во время пересадки и пикировки рассады овощных культур. Нужно знать, что дрожжи забирают из почвы много калия, поэтому одновременно с ними вношу и золу.
Отличная замена дрожжей — закваска из пшеницы. Для этого нужно залить водой 1 стакан зерен, оставить их на сутки, а затем перемолоть. Добавить по 2 ст. л. муки и сахара, поставить эту массу на огонь примерно на 10 мин. и убрать получившуюся кашу на сутки в теплое место. Затем разбавить массу 40 л воды, процедить и вносить под корни растений.

Удобряйте молоком, будет сад здоровым!
Как-то услышал разговор двух огородников. Они обсуждали применение молока на приусадебном участке. Мол, им можно и растения удобрять, и с вредителями бороться. Такой необычный метод меня очень заинтересовал, так как держу свое подворье, и молока бывает даже с избытком. Скажите, правы ли были эти дачники? Насколько эффективно использовать молоко в огороде и как правильно это делать?

Да, действительно некоторые садоводы используют молоко в качестве удобрения и средства от вредителей. Молоко содержит такие элементы, как азот, кальций, серу, фосфор, некоторые аминокислоты. В чистом виде, как правило, молоко не применяют, а разводят его водой в соотношении 1:3 или 1:5. Также используют и молочнокислую сыворотку. Ее также применяют в разбавленном виде. Для корневой подкормки готовят смеси из молока (сыворотки), воды, древесной золы, торфа в разных соотношениях в зависимости от цели применения. Наиболее отзывчивы на подкормку молоком и молочной сывороткой томаты и перцы. Применяют его также для опрыскивания растений от вредителей (тли, блошки).

ПОДКОРМКА ИЗ ДРОЖЖЕЙ
Хочу поделиться рецептом универсальной подкормки из дрожжей, которая улучшает почву, помогая развиваться в ней полезным микроорганизмам. Также дрожжи – отличный стимулятор роста. Подкормку готовлю следующим образом: в 5 л теплой воды развожу 10 г сухих дрожжей, добавляю 3 ст. ложки сахарного песка. Настаиваю в течение трех часов. Один стакан настойки разбавляю пятью стаканами воды. Подкармливаю все, что растет в саду. Вера Николаевна Агафьева. г. Дзержинск. Московская обл.

Уже не первый год с середины лета для подкормки своих овощей использую… геркулес! Сам по себе он, конечно, удобрением не является (разве чуть-чуть). Но когда я рассыпаю геркулес мелкого помола по гряде (примерно горсть на погонный метр) и неглубоко заделываю его грабельками, червей набирается видимо-невидимо! А это значит, земля рыхлится и обогащается продуктами их жизнедеятельности. И овощам нравится, особенно это заметно по свекле — прямо — плечи расправляет»!

Крапива и дрожжи
Хочу рассказать о том, как я подкармливаю огурцы.
Первый способ – это бодяга из крапивы. Готовить ее несложно: срезаю серпом растения, мельчу их и наполняю ими ведро до половины. Затем заливаю 10 л воды, неплотно прикрываю пластиковой крышкой и оставляю настаиваться на пять дней. Когда крапива перебродит (это легко понять по едкому запаху), то каждый литр настоя развожу еще раз в 10 л воды и подкармливаю огурцы.
Второй способ – делаю подкормку на основе свежих дрожжей. Трехлитровую банку на 2/3 наполняю теплой, отстоянной водой. Потом беру 100 г свежих дрожжей, кладу их в пол-литровую банку, заливаю тоже теплой водой, растворяю их там и добавляю полстакана сахарного песка. Затем выливаю все это в большую банку и оставляю бродить. Горлышко банки накрываю марлей, и время от времени взбалтываю содержимое. Раствор будет готов, когда прекратится брожение. Для самой подкормки развожу получившийся раствор в соотношении 1 стакан на 10 л воды. Поливаю – 1 л под каждый кустик. Кстати, обе эти подкормки подходят для любой культуры и даже комнатных цветов.

Спасибо за советы, обязательно попробую у себя на даче.

Подскажите, обязательно ли зимой удобрять? подбираю удобрения на весну. Но для некоторых растений есть и зимние удобрения.
Посоветуйте, пожалуйста.

На выращивание овощей в огороде всегда тратишь много сил и времени. А результат иногда разочаровывает: растения плохо растут, завязывают мало плодов, болеют. Возможно, их нужно подкормить? Несколько лет назад мне посоветовали подкармливать овощные культуры дрожжевым раствором.
Дрожжи вообще очень полезны для растений, ведь в них содержится кальций, калий, магний, медь, фосфор. Приготовить подкормку просто: нужно всего лишь 1 стандартную пачку прессованных дрожжей (100 г) развести в 10 л теплой воды. Поливать из расчета 0,5 л раствора на растение. Особенно любят подкормку из дрожжей томаты, огурцы, лук, земляника.

Хлебная болтушка
В последнее время то тут, то там читаю советы подкормить растения хлебной болтушкой. Совет-то хороший, хотя это, скорее, подкормка не для растений, а для почвенных бактерий, которые, «откушав» растительного белка, начинают бурно размножаться и тем самым помогают овощам усваивать питательные вещества. Но я бы внесла некоторые коррективы. Во-первых, в болтушку или «зеленое» удобрение добавляю только сухие корочки хлеба, те. что не доели за столом. Хлеб — это еда, а не удобрение,
Стыдно им разбрасываться! Если хлебных остатков нет или не хватает на один замес—досыпаю к ним куриный комбикорм или отруби. Эффект будет тот же. Во-вторых, очень важно. чтобы хлеб не был заражен плесенью, иначе вместо пользы вы нанесете почве вред. Так что сразу же сушу хлебные краюшки и слежу, чтобы на них не появлялась плесень. Заплесневевший хлеб годится разве что для компоста, где плесневые грибки гибнут.

Хочу поделиться с читателями своими советами. Многие из нас сажают огурчики и помидорчики на грядках. Чтобы получить отличный урожай этих культур, за ними нужно хорошо ухаживать. Прежде всего, их надо хорошо подкармливать, а именно – делать хлебные подкормки, как это делаю я. А готовлю я их вот как. Для помидоров, которые обожают хлебную подкормку, готовлю хлебный квас, и, поверьте моему опыту, результат того стоит! Для приготовления кваса берем 6-7 сухарей черного ржаного хлеба, кладем их в трехлитровую банку, заливаем холодной водой из-под крана и ставим на подоконник, на солнечную сторону, на 7 дней – бродить. Когда квас поспеет, берем стакан и разбавляем его в ведре воды. Такой водой подкармливайте помидоры раз в неделю.
А огурчики я подкармливаю так. Заполняю половину ведра ржаными сухарями. Потом заливаю их водой, кладу сверху груз, чтобы сухари не всплыли, и настаиваю 7 дней. Эту закваску потом процеживаю и разбавляю водой 1:3. На 12 л полученной жидкости добавляю спичечный коробок любого комплексного удобрения для огурцов. Этим раствором поливаю огурцы 1 раз в неделю с начала цветения до начала увядания.
И плодово-ягодные деревья тоже любят хлебнуть кваску, а потом отблагодарить своим урожаем. 20-литровое ведро на 1/4 заполняю ржаными сухарями и заливаю водой. К полученной массе добавляю пол-лопаты свежего навоза, перемешиваю и настаиваю ровно одну неделю. Для подкормки беру 1 л настоя на 12 л воды и поливаю 1 раз в 2 недели.
Благодаря такой необычной подкормке я получаю отличные урожаи. Советую и вам.

Овощи на дрожжах
Бывает, потратишь на огороде много сил и времени, а толку ноль. Чаще всего причина кроется в недостаточном или неправильном питании. А что, если подкормить своих питомцев дрожжами?
В обычных дрожжах есть практически все, что нужно для здоровой и плодотворной жизни растений. В оптимальном количестве в них содержатся калий, магний, кальций, фосфор, медь. Чем не удобрение?
Сказано – сделано. Взяла пачку прессованных дрожжей (100 г), развела в 10 л холодной воды и сразу же напоила этим раствором все свои грядки. Особенно понравился «напиток» томатам, огурцам, луку и землянике. Попробуйте и вы.

Удобрение бражкой — прекрасная подкормка для всех огородных культур — овощей, кустарников и садовых деревьев
Пользуется ею несколько лет и предлагает рецепт: 9 л воды, полтора стакана сахара, 300 г дрожжей.
Поставить в теплое место, и через 7 дней бражка готова. Разводим 1 стакан браги на 10 л воды. Поливать растения под корень (по литру под корень растения), а также опрыскивать по листьям – это прекрасная внекорневая подкормка. Растения развиваются крепкими, плоды здоровые и сочные.
Я попробовала и убедилась: все правильно. Очень любят такую подкормку картофель, помидоры. Томаты после нее ничем не болеют, картофель – крупный, разваристый, а капустные листья – без тли, мошек, жучков и прочей нечисти. Подкармливать растения надо через 10 дней, 3-5 раз за лето.
Результат не заставил себя долго ждать. А помидорчикам в июне, июле и августе я делала внекорневую подкормку, чередуя бражку с сывороткой, и сохранила их от фитофторы.
В 2012 году подошла я как-то вечером к луковой грядке и ахнула – слизни облепили весь лук, грызут. Тогда, три года назад, я еще пользовалась инсектицидом, но он действовал до первого дождя, а затем слизни снова нападали, я еле-еле спасла лук. А в тот вечер взяла бражку, налила в ведро с водой и полила вокруг луковиц землю и перо. На следующий день прихожу – ни одного слизня, перо чистое.
Такая же проблема была и с огурцами: соседи пересевали по 2-3 раза. И у меня огурцы только взойдут – тут же слизни их уничтожают. Я прорыхлила в лунках землю, снова посеяла огурцы и полила бражкой. Через несколько дней огурцы взошли, как солдатики, и никто их больше не потревожил, урожай собрала отличный. И при посадке капусты, тыквы, кабачков тоже поливала с бражкой, и ни одно растение не было повреждено. Прошлый год выдался дождливый, я не стала ждать, когда слизни нападут, – после очередного дождя дважды полила лук бражкой с интервалом в две недели и получила просто рекордный урожай!
Одним словом, я на своем огороде убедилась за два года: лучшее средство борьбы со слизнями – это бражка. К высадке, севу овощей бражка должна быть готова, тогда у вас не будет никаких проблем по сохранению и выращиванию рассады.

Всегда весной в парник устанавливаю бочку, в которой держу воду для полива. Она за день хорошо нагревается, а ночью отдает свое тепло посаженной рассаде.
В прошлом году наполнил бочку дождевой водой, приехал через неделю, а вода зацвела, вся поверхность покрылась зелеными водорослями. Но не выливать же ее просто так! Решил этой водой полить часть посадок томатов. Оставшиеся полил свежей водой, нагретой на солнце.
Через неделю растения, политые «зеленой» водой, выглядели
Более развитыми, чем те, которые полил обычной. Получилось, что вода с водорослями сработала как стимулятор роста.
Стал поливать такой водой все растения в парнике. Мои томаты росли как на дрожжах. Чтобы зазеленить новую порцию воды, в бочке оставлял 10-15 л так называемой закваски с водорослями. Через 3-4 дня вода была готова для полива.
В этом году снова поливаю своих питомцев «зеленой» водой. Опыт получился удачным!

В прошлом году попробовал восстановить плодородие почвы по методу известного огородника Игоря Лядова. И получилось прекрасно! Урожаи всех культур выросли в полтора раза.

Вот какой настой, рекомендованный коллегой, я использовал для этой цели. Сначала «замутил» бражку. В трехлитровую банку с водой (брал из деревенского колодца, не хлорированную) положил 5 ст. л. сахара и примерно 1 см от палочки дрожжей. Все перемешал и поставил на брожение. Пока эта жидкость «пускала пузыри», стал заниматься наполнением 200-литровой бочки. В нее положил по совковой лопате древесной золы, компоста и песка, затем полведра навоза или птичьего помета, ведро полуперепревших листьев (можно гнилую солому).
Когда бражка созрела (у меня через трое суток), я залил ее в бочку вместе с 1 л скисшего до состояния простокваши молока. Все хорошенько перемешал (для этого изготовил подобие весла) и оставил бродить на неделю, накрыв куском рубероида. Время от времени помешивал все тем же веслом.
Получилось что-то вроде известного «Байкала ЭМ-1», только, как я предполагаю, лучше. В этой закваске присутствуют точно такие же молочнокислые бактерии, другие полезные микроорганизмы. Преимущество перед покупными препаратами, во-первых, в дешевизне (почти все даром), а во-вторых, неизвестно что покупаешь в магазине под видом живых ЭМ-экстрактов. Они могут перемерзнуть во время зимнего хранения, и это делает жидкости совершенно бесполезными. Кроме того, нередко предлагаются и подделки. Так что надежнее все-таки применять собственноручно изготовленные закваски.
Для того чтобы использовать описанную мною жидкость, ее надо разбавить пополам водой и поливать грядки из расчета 1 ведро на 1 кв. м.

Источник

Как избавиться от муравьев на огороде или в саду

Для огородников, пожалуй, один из самых важных вопросов, это — как избавиться от муравьев в огороде. Даже в конце добавляют слово — навсегда. Вот как надоели! Садовые черные муравьи, это, пожалуй, вторая большая садово-огородная неприятность после сорняков. Как известно, лесные муравьишки – наши друзья, а садовые – враги. Для многих муравьи в огороде – головная боль, переживания за урожай. Каждый из нас хочет узнать какой-то простой, эффективный рецепт.

Но универсального рецепта, к сожалению, нет, есть комплекс средств, методов, который поможет снизить их количество до минимума, увести с тех садово-огородных мест, где их присутствие нежелательно.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовленияТля на ветке крыжовника ↑ к содержанию ↑

Муравьи в огороде и саду — особенности существования

Черные садовые муравьи действительно являются вредителями сада, огорода. Они не строят муравейники. Место их обитания можно заметить по небольшим отверстиям.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовленияСадовый муравейник — вход

Летом эти насекомые начинают питаться сладкими выделениями тли. Вместе с тлей они образуют некие сообщества. Черный садовый муравей защищает тлю от различных врагов. А врагов у нее очень много. Начиная от божьих коровок, кончая мелкими птицами, которые тоже не прочь полакомиться тлей. Конечно, птичку муравьишки не прогонят, но божью коровку – это им по силам. Если вам повезет, то сможете увидеть, как дружно они вытеснят божью коровку с веточки, облепленной тлей.

В наших садах, теплицах обычно муравьи и тля – неразлучны. Последнее время тли очень много как на сорняках, культурных растениях тоже. Тля высасывает сок из листьев, стеблей растений, нанося этим большой вред будущему урожаю, а сама выделяет сладкое молочко, которое привлекает муравьишек. Их много там, где много тли.

Конечно, основной ущерб садовод получает от тли. Но муравьи разносят тлю, их яйца по садово-огородным растениям, отгоняют от тли тех хищных насекомых, которые питаются самой тлей. Поэтому, если ничего не предпринимать, тля будет размножаться быстро. А мурашам только этого надо – «пастбища» увеличиваются, голод им не грозит.

Если вы решили бороться с муравьями, то это невозможно будет сделать, не обращая внимание на тлю, лишая мурашей кормовой базы. Сразу предупреждаю, полностью победить черных садовых жителей не возможно и не нужно. Но снизить их количество, параллельно снизить риск поражения наших растений тлей – это нам по силам.

Для этого существует много способов.

Борьба с муравьями на садовом участке — препараты, способы и средства

Химические препараты и средства от садовых муравьев

Есть химические препараты, помогающие вывести муравьев, например, Мурацид, Муравьед, порошок Delicia, из которых готовят водные растворы, поливают ими места скопления насекомых. Пастообразные средства Чистый Дом, Великий воин, другие намазывают поверх картонок, дощечек, раскладывают их там, где увидели наибольшее скопление мурашей.

Существуют различные липкие бумажные или пластиковые ловушки для них. Эти способы достаточно эффективны, но имеют не очень большой срок действия. Через 2-3 недели они разлагаются. А назойливые насекомые могут опять появиться там же.

Они покинут облюбованные места тогда, когда там не будет тли, то есть не будет, чем питаться. Поэтому советую одновременно применять препараты против тли – Зубр, Конфидор-Экстра, Децис-Профи, Танрек, Биотлин, Алатар, БИ-58, другие. Раствор этих препаратов, попадая на листья с выделениями тли, делает их ядовитыми также для муравьев. Питаясь ими, они погибают. Если регулярно проводить такие обработки, то тли, муравьев на этих участках не будет.

Борьба с садовыми муравьями народными средствами, приманками

Существует много народных средств борьбы. Например, заливание нор, ходов муравейника кипятком. Черный садовый муравей не очень любит золу или запах измельченных листьев помидоров. Конечно, такими способами их полностью не победить, но отогнать от некоторых мест можно.

Есть еще один способ, кстати, довольно эффективный – заливание мест обитания этих насекомых мочой или, как еще говорят, содержимым ночного горшка. Как правило, после такой «ароматной обработки» насекомые покидают это место.

Существуют способы уничтожения отравленными приманками. Это более эффективные способы, чем те, которые описаны выше. Можно самим приготовить такие приманки, но следует быть очень осторожными, чтобы не отравиться самим.

Расскажу вам о некоторых, наиболее эффективных.

Для этого мы используем борную кислоту, смешиваем равные по объему части либо с медом, либо с вареньем, либо с сахаром, то есть с чем-то сладким. Я обычно использую смесь порошка борной кислоты с сахарным песком. Этой смесью посыпаю места наибольшего скопления насекомых. У меня это чаще всего приствольные круги плодовых деревьев – особенно они любят селиться под грушами. Через некоторое время они исчезают, думаю, просто уходят с этого места.

Есть еще один не совсем обычный способ прогнать муравьишек со своего участка. Не так давно узнала, что если сверху муравьиной кучи насыпать обычное сухое пшено или манную крупу, то они покидают это место. Рассыпьте обычное пшено или манку на места скопления насекомых. Почему – не знаю, но черные вредители уходят. Один совет: чтобы это пшено или манку не склевали воробьи прежде, чем оно сработает, насыпьте поверх рассыпанной крупы немного сушеной травы, соломы или листвы — для насекомых это не помеха, а птички не заметят.

Если же ваш участок очень заражен мурашами, есть смысл использовать более сильные методы борьбы. Цель более сильных методов – уничтожение «муравьиной царицы». Пока она жива, рабочие муравьишки будут на участке обязательно. Живет «муравьиная царица» под землей — глубина более полутора метров. Добраться до нее сложно даже лопатой.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовленияСладкая приманка Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовленияЛипкая ловушка

В нашей борьбе с «муравьиной царицей» мы идем двумя дорогами. Первая – сладкие ловушки около каждого плодового дерева или ягодного кустарника из сладкого сиропа или забродившего пива — это для рабочих муравьишек, чтобы уменьшить их количество. Вторая — защитные пояса из липкой ленты, поверх которой наносим гель – приманку-отраву. Её муравьи будут носить внутрь муравейника, кормить ею свою «королеву».

Одна из читательниц моего блога написала мне: «В этом году муравьи какие-то неадекваты — сожрали около 20 кустов клубники, причем съедены корни! Я неделю наблюдала за своей клубничкой, не понимая, что же с ней происходит — листья стали салатного цвета, свернулись, как гармошка. Выкопала один кустик, а там полный кошмар — корни обрызганные, внутри них полно яиц муравьиных. Что делать?»

Да, садовые насекомые иногда могут устраивать не только муравейники на клубничной грядке, но даже гнезда внутри кустов клубники-земляники. Чаще всего это приводит к гибели растений. Как помочь в этом случае землянике? Чтобы выбрать средство или способ помощи, надо учитывать, на какой стадии развития сейчас находятся растения.

Если ваша земляника только цветет, то можно попробовать отравленные приманки расставить по всей земляничной грядке или полянке. Эффективны приманки-ловушки из обычных пекарских дрожжей смешанных с небольшим количеством меда или сахарного сиропа (1 ст. ложка сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара или меда). Это губительное для муравьев угощение. Разложить его между растениями — емкости лучше брать небольшие, например, крышечки от бутылок, или намазать этой смесью небольшие кусочки картона.

А если уже на кустиках земляники висят зеленые ягодки, то опрыскайте растения раствором нашатырного спирта (1 ст. ложка на 8 литров воды — настоять минут 20-30). Такая концентрация не причинит вреда будущему урожаю, а мурашек прогонит, они не любят таких резких запахов.

Ну, а если на вашей грядке есть уже спелые ягоды, то, конечно, никакие опрыскивания неприемлемы. Можно посоветовать разложить по грядке, там, где они скапливаются, ветки полыни, мяты, пижмы. Муравьи уйдут, такие запахи им также не по нраву. Но не забывайте обновлять ветки-отпугиватели на более свежие. Более радикальные меры против насекомых проведите после сбора урожая.

Применение всех этих несложных приемов всех вместе, комплексом, поможет, если не избавиться навсегда от муравьев в огороде, то значительно снизить их количество до того минимума, который не будет нам в саду мешать.

Источник

Весенние подкормки и удобрения для клубники

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Весна — время творчества для садоводов. Дачники и огородники строят планы посадок, выбирают цветы и сорта овощей. Земля ещё не заросла сорняками, но многолетние плодово-ягодные культуры уже пробуждаются. Пожалуй, самая любимая среди них — клубника. И первое, что нужно сделать для неё в начале сезона — подкормить, чтобы дать ей силы для наращивания мощных кустов и крупных ягод.

Весной, до начала цветения, клубника активно наращивает зелень. От того, насколько крупными будут листья и толстыми черешки, зависит и объём урожая. На хилых кустах ягода вырастет мелкая. Иными словами: чем сильнее и здоровее куст, тем больше у него будет крупных плодов. Но перекармливать клубнику нельзя, иначе она будет жировать, не завяжет ягод, а что ещё хуже — может получить ожоги и погибнуть. Поэтому удобрения всегда нужно вносить с осторожностью и не превышать дозировок.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Для образования здоровой листвы и крупных ягод клубнике необходимо сбалансированное питание

Строительным материалом для зелёных частей любого растения является азот, именно он и нужен весной. Азот содержится в минеральных удобрениях, перегное, коровяке, птичьем помёте. Кроме того, клубнике нужны микроэлементы, но без азотного питания они будут малоэффективными. Если их вносить дополнительно, как витамины после основного блюда, то результат будет заметен. В частности, микроэлементы помогают справиться со стрессовыми ситуациями (засуха, проливные дожди, заморозки), повышают устойчивость клубники к болезням, ускоряют рост, бутонизацию и созревание плодов. При этом ягоды вырастают крупнее, красивее и слаще.

Сроки подкормок зависят от ваших возможностей, но чем раньше растения получат поддержку, тем лучше они вас отблагодарят.

Если ваш участок находится рядом с домом, или у вас есть возможность посетить сад в конце зимы-начале весны, разбросайте сухие удобрения прямо по талому снегу. Они сами растворятся в лужицах и уйдут в почву к корням. Так поступают с минеральными удобрениями и древесной золой. Если в сад вы попадаете только после того, как просохнет земля, вносите удобрения при первом же рыхлении. Разбросайте их равномерно по грядке, перемешайте с верхним слоем земли и полейте. Либо внесите жидкую подкормку по влажной земле. Если на участке нет воды, земля просохла, то удобрения вносите перед дождём или сделайте внекорневую подкормку по листьям. Воды для неё требуется мало, её можно принести или привезти с собой.

Любая корневая подкормка должна вноситься по влажной земле, по возможности в жидком виде. Не допускайте ситуации, чтобы сухие гранулы попадали к корням и там растворялись. В этом случае получится концентрированный раствор, который сожжёт самые тонкие корешки, а именно они работают как капилляры — доставляют кустам воду и питание.

Видео: советы по уходу за клубникой, чем и когда поливать

Минеральные, органические и аптечные подкормки для клубники

Весной, до цветения, клубнике нужна только одна азотная подкормка и одно дополнительное удобрение микроэлементами. Самый простой вариант — купить в магазине комплексную смесь, которая содержит сразу все ценные вещества для этой культуры. Таких питательных комплексов сейчас выпускается много: Гуми-Оми, Агрикола, Фертика и другие с пометкой «для клубники/земляники». Обращайте особое внимание на состав. Процентное содержание азота (N) должно быть выше, чем количество остальных элементов.

Вариантов весенних подкормок существует очень много: готовые комплексы подойдут для начинающих садоводов, а более опытные могут изготовить питательную смесь для клубники самостоятельно, используя органические удобрения или аптечные средства.

В магазинах чаще всего можно встретить три азотсодержащих удобрения по доступной цене и с небольшим расходом гранул:

Мочевина (карбамид, диамид угольной кислоты) из всех минеральных удобрений содержит максимальное количество азота — 46%. Остальное приходится на водород, кислород и углерод. При взаимодействии мочевины с воздухом образуется аммиак, который улетучивается. Поэтому мочевину нужно либо заделывать в почву, либо вносить в виде раствора. Удобрение имеет слабокислую реакцию, приближенную к нейтральной, поэтому его можно вносить на любых почвах. Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) — соль азотной кислоты, которая содержит 35% азота. Главный недостаток этого удобрения состоит в том, что оно заметно повышает кислотность почвы, поэтому его нужно вносить вместе с доломитовой мукой. Но это же свойство используется для борьбы с болезнями. Поливая листья и землю вокруг кустов раствором аммиачной селитры, вы избавитесь от грибков. Нитроаммофоска — комплексное удобрение, содержащее все три важных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Различные производители выпускают разные марки смеси под таким названием, и в каждой из них — своё соотношение макроэлементов. Кроме того, недостаток этого удобрения состоит в том, что его можно вносить весной только в том случае, если вы не удобряли клубнику суперфосфатом и калийной солью осенью.

Фотогалерея: популярные и недорогие минеральные удобрения для клубники

Нормы и способ применения минеральных удобрений указаны на упаковках. Все три удобрения можно вносить по 1 ст. л на 1 м² влажной и рыхлой почвы или растворить в 10 л воды и полить ту же площадь. Однако лучше внести меньше минеральных удобрений, чем превысить их норму: излишки азота накапливаются в листьях, а затем и ягодах в виде нитратов.

Нитраты не опасны для здоровья, но при определённых условиях внутри организма способны переходить в ядовитые нитриты. Это может произойти при пониженной кислотности, гастрите, несоблюдении гигиены. Максимально чувствительны к нитритам младенцы и пожилые люди. Поэтому детям и старикам рекомендуют соки из фруктов, выращенных без химии.

Если у вас нет желания вносить в землю химические минеральные удобрения, но есть возможность достать коровяк (навоз), то сделайте азотную подкормку из него. Коровяк бывает:

подстилочным — в смеси с торфом или соломой, он в равной степени богат азотом, фосфором и калием; бесподстилочным — чистый навоз, содержащий 50–70% азота.

Весной нужна азотная подкормка, поэтому используйте бесподстилочный коровяк, то есть обычные коровьи лепёшки, которые можно собрать там, где гуляют и пасутся коровы.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Коровы перерабатывают траву в ценное удобрение — коровяк или навоз

Рецепт подкормки из настоя коровяка:

Наполните ведро на 1/3 свежими коровьими лепёшками. Залейте до верха водой и накройте крышкой. Поставьте на 5–7 дней в тепло для ферментации. На 10 л воды добавляйте по 1 л настоя и поливайте клубнику по норме — 0,5 л на куст.

Такой раствор можно лить по листьям, тогда кусты будут дополнительно получать ещё и защиту от грибковых заболеваний: мучнистой росы, разных пятнистостей и других.

Куриный помёт считается самым ценным и концентрированным органическим удобрением. Питательных веществ в нём содержится в 3–4 раза больше, чем в любой другой натуральной подкормке. В помёте есть азот, фосфор, калий, микроэлементы. Настой делается так же, как из коровяка, но для полива концентрация должна быть в 2 раза меньше: 0,5 л настоя на 10 л воды. Норма полива сохраняется той же — 0,5 л на куст.

Пропорции даны для настоя из свежего помёта. В магазинах его продают высушенным, и часто под упаковкой скрывается не помёт, а куриный перегной. Поэтому раствор из купленного в магазине куриного помёта следует готовить, как указано на упаковке.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Помёт из магазина используйте согласно инструкции на упаковке

Перегной — это перепревшие остатки растительного и животного происхождения. Чаще перегноем называют навоз, пролежавший 1–2 года. Но к этой категории можно отнести и компост, перепревшую подстилку из птичника, слой перегнивших листьев под деревьями. Всё это — ценные органические удобрения с высоким содержанием азота. Они особенно актуальны на 2–3-летних клубничных грядках, когда разросшиеся взрослые кусты начинают выпирать из земли и возвышаются над ней, будто кочки. Рассыпьте перегной по междурядьям таким слоем, чтобы закрыть оголившуюся верхнюю часть корней. Сверху должны остаться только сердечки и листья.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Перегной служит одновременно и подкормкой, и мульчей

Недостаток подкормок перегноем, настоями коровяка и птичьего помёта в том, что невозможно определить точное содержание азота, калия, фосфора с тем, чтобы уменьшить или увеличить дозу летних и осенних подкормок.

Зола — удобрение, которое бессмысленно вносить весной без азотной подкормки (мочевины, аммиачной селитры, коровяка, помёта). Она содержит все нужные клубнике микро — и макроэлементы, кроме главного — азота. Однако при одновременном внесении с азотсодержащими смесями происходит ненужная химическая реакция. Зола — это щёлочь, азот в её присутствии превращается в аммиак и улетучивается. Получается, что полезные вещества просто уходят в воздух, а не удобряют почву. Поэтому сначала дайте основное питание с содержанием азота, а через 5–7 дней, когда оно усвоится растениями, внесите золу (комплекс микроэлементов).

Золу можно получать, сжигая не только дрова, но и любые растительные остатки: сухую траву, ботву, старые веники из бани, прошлогодние листья. При сгорании разного сырья получается разный по составу комплекс элементов. В одном больше калия, в другом — фосфора и т. д.

Источник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Как человеку для нормальной жизнедеятельности нужны белки, жиры и углеводы, так и цветам в саду не обойтись без трех основных питательных элементов — азота, фосфора, калия (плюс — целый ряд вспомогательных, но в небольших дозах).

Если правильно подобрать и внести подкормки, можно увидеть любимые растения во всей красе: с густой красивой листвой, пышноцветушими и, конечно же, — здоровыми. Каким удобрениям отдать предпочтение: минеральным или органическим? Сколько раз и в каких дозах их необходимо внести за сезон под ту или иную культуру? Что такое корокомпост? Как правильно компостировать сорняки и кухонные отходы и где потом применять готовый перегной? Полезны ли цветнику дрожжи и сапропель? Для чего клематису мука из панцирей креветок? И каким цветам нравится борный душ? Ответы на эти и другие вопросы — в данной статье.

Они бывают простыми, или однокомпонентными (то есть содержат только один элемент: азот, калий или фосфор), многокомпонентными (калий + фосфор и др. комбинации) и комплексными (присутствуют все основные питательные вещества, а также микроэлементы). Еще есть специальные микроэлементные удобрения (например, с хелатом железа).

Твердые их формы (гранулированные и порошкообразные) весной или осенью рассеивают по поверхности и заделывают в почву. После обильно поливают — это защитит корневую систему от ожогов. В сухом виде удобрения ни в коем случае не должны попадать на корни растений. Я обычно насыпаю гранулы в жестяную пол-литровую банку (хватает на 10 кв. м). Из нее аккуратно рассыпаю их вокруг растений (стараюсь не попадать на листья!). Или равномерно распределяю по всей клумбе, участку сада, затем аккуратно заделываю в верхний слой почвы, поливаю.

Для летней подкормки садовых цветов больше подходят жидкие формы комплексных удобрений или микроэлементов. Бывает, их продают в емкостях разведенными, готовыми для применения. Этими растворами можно поливать и опрыскивать листья. Концентрация солей, как правило, в таких удобрениях невелика. Вносить их лучше — особенно в жаркое время — во влажную почву (после дождя или полива).

©Владимир Георгенсон, ландшафтный дизайнер, г. Москва

Основной плюс: действующие вещества из минеральных удобрений намного быстрее растворяются в почве и усваиваются растениями, в отличие от органики, для разложения которой порой требуются годы.

Из-за быстрой растворимости они так же легко вымываются в грунтовые воды, а при избыточном внесении накапливаются на участке, вызывая гибель почвенной миклофлоры.

Аммиачная селитра — универсальное, быстродействующее удобрение. Выглядит как белые с розовым оттенком гранулы, в которых содержится до 34-35% азота. Срок основного внесения — весна, дозировка — 25-30 г на кв. м. Подкормку осуществляют и в разбавленном виде (20 г на ведро воды). Аммиачная селитра подкисляет почву, положительно влияет на черноземы.

Сульфат аммония — белая кристаллическая соль с содержанием азота в количестве 20-21%. Применяют весной и осенью, так как, закрепляясь в почве, она не вымывается, причем сильнее других может подкислять ее. Дозировка основного внесения — от 40 до 50 г на кв. м, а в качестве дополнительной подкормки — 20-25 г. Карбамид — белая кристаллическая соль, содержащая 46% азота. Из-за постепенного усвоения используют в виде основного удобрения весной и осенью, если почва тяжелая, в дозировке 20-25 г на кв. м. Дополнительно применяют в виде внекорневой подкормки (30-40 г карбамида на 10 л воды).

Калий хлористый, в котором основного вещества (калия) — 50-60%, но есть и вредная примесь хлора. Рекомендовано применять осенью под перекопку (чтобы хлор попал в более глубокие слои почвы и не нанес вреда корневой системе растений), расход — 20-25 г на кв. м.

Сернокислый калий — содержит 46% калия, без вредных примесей: натрия, хлора или магния. Смешав с другим минеральным удобрением, его вносят как осенью, так и весной 20-25 г на кв. м, дозировка для дополнительной подкормки—-5-10 г на кв. м. Калийная соль (калия — 30-40%) — это смесь калия хлористого с сильвинитом (осадочная горная порода). Основное внесение — в дозировке 10- 20 г на кв. м. Калийные удобрения нужны растениям для лучшего усвоения углекислоты из воздуха и повышения устойчивости растений к засухе, морозам, болезням и вредителям.

Суперфосфат — содержит 20% фосфора. Бывает в форме порошка, но чаще—в гранулах от светлосерого до почти черного цвета. Перед внесением его лучше растворять в воде, в сухом виде хуже усваивается растениями. В качестве основного удобрения используют осенью (30-45 г на кв. м). Двойной суперфосфат: фосфора в нем — 48-50%. Свойства такие же, как у простого суперфосфата, только дозировка в два раза меньше. Для увеличения эффективности использования суперфосфата на черноземах и карбонатных

Всегда есть выбор

В качестве подкормки я бы порекомендовала использовать с мая до августа финское комплексное растворимое минеральное удобрение «Кемира Комби» или водорастворимое «Цветочный рай». А со второй половины августа вносить монофосфат калия. Это водорастворимый концентрат, не содержащий вредных примесей. Елена ДОРОХОВА, канд. хим. наук, коллекционер, г. Москва

Почвах, нужно применять его в виде смеси с органическими удобрениями (торфом, перегноем, компостом). Готовят смесь за два месяца до внесения в землю. Тщательно перемешивают 200-300 г двойного суперфосфата и 10 кг органики.

Фосфорные удобрения следует вносить глубже в почву, ближе к зоне корневой системы растений, так как состояние фосфора в почве «малоподвижное». Для декоративных растений часто применяют специальные удобрения: «Кемира Люкс», «Кемира Супер», «Кемира Цветочное», «Фертика», «Агрикола для цветущих растений», «Растворин», «Кристалин», «Кристалон» и другие.

Наталья ДИШУК, канд. биол. наук, г. Минск

Применяя минеральные удобрения, строго следите за составом и концентрацией элементов (в том числе и вредных примесей), не превышайте рекомендуемые дозы и сроки внесения, руководствуйтесь инструкцией (см. на упаковке).

Подружился с эколистом

Благодаря жидким минеральным удобрениям группы «Эколист» («Эколист Стандарт», «Эколист РК-1» и др.) можно значительно увеличить урожаи ягодных и овощных культур. Я подкармливаю ими даже декоративные кустарники: 50-60 мл растворяю в 10 л воды и поливаю перед цветением и спустя еще две недели (0,5 ведра на приствольный круг). Это насыщает почву азотом,, фосфором, железом, марганцем, бором и другими элементами. Перед бутонизацией нарциссы и тюльпаны также опрыскиваю раствором (20-30 мл/10 л). «Эколист» повышает иммунитет растений при неблагоприятных погодных условиях, помогает противостоять в борьбе с мучнистой росой, ржавчиной и т. п.

©Андрей Сапунов, г. Санкт-Петербург

Если проблемы с питанием

Судя по внешнему состоянию растений (преждевременно опадают листья или отмирают побеги), цветоводы порой считают, что их питомцы болеют. Но это не всегда так. Не спешите растение лечить, может, его просто нужно) подкормить соответствующим удобрением.

Азотные удобрения. Способствуют усиленному росту стеблей и листьев. Применяют их с ранней весны до начала августа. Внесение в более поздние сроки препятствует вызреванию побегов и подготовке их к зиме. Избыток азота задерживает переход к цветению, а также снижает устойчивость растений к инфекционным болезням и вредителям.

При недостатке азота. Нарушается обмен веществ у растений, они слабеют и со временем прекращают рост. Побеги становятся тонкими, редкими, листья

— мелкими, хлоротичными (бледно-зелеными или пожелтевшими). Высокая кислотность почвы обычно усиливает азотное голодание.

Калийные удобрения. Необходимы для роста и цветения растений, увеличивают их засухо — и морозоустойчивость. Вместе с фосфорными способствуют обильному цветению и яркой окраске цветков. Применяют во время заложения и развития) цветочных почек, а также при появ’ лении бутонов.

При недостатке калия.

Сначала листья бледнеют, как при недостатке азота, в дальнейшем по краю листа появляется багрово-коричневая полоса, а затем — некроз (отмирание) края листовой пластинки.

Эти симптомы часто сопровождаются деформацией и курчавостью листьев, которые, как правило, не опадают. Цветение слабое.

Фосфорные удобрения. Вызывают рост корневой системы и укрепляют ее, ускоряют цветение растений и положительно сказываются на заложении новых цветочных почек. Фосфор также необходим для ускорения вызревания побегов. Применяют в течение всего вегетационного периода. При недостатке фосфора. На старых листьях появляется крапчатость, которая затем переходит в желто — и темно-зеленые пятна, побеги истончаются, образуется мало цветочных почек. Листья со временем могут приобретать красноватый оттенок. Снижается кустистость (ветвление) и зимостойкость. Растения не могут усвоить фосфорные удобрения на кислых почвах.

©Наталья ДИШУК г. Минск

Благодаря дикорастущим растениям-индикаторам можно визуально определить не только кислотность, механический состав и плотность почвы, но также и ее питательность. Индикаторы бедных почв — это сфагновые мхи и лишайники, багульник болотный, брусника, клюква, черника, вереск обыкновенный, белоус торчащий, бессмертник песчаный, очиток едкий, ястребинка волосистая, кошачья лапка двудомная, щавелек малый. Плодородные участки предпочитает копытень европейский, яснотка, крапива, лебеда, белена черная, мокрица, печеночница. Причем на высокое содержание азота указывает крапива двудомная и жгучая, кипрей, крестовник весенний, лебеда татарская, хмель, щирица запрокинутая, калужница.

А вот присутствие растений из семейства Бобовые – дрока красильного, лядвенца рогатого, люцерны и астрагала — говорит о недостатке этого макроэлемента. На его низкое содержание в почве указывает и появление росянки, мелколепестника канадского, льнянки.

©Валерий Прохоров, доктор биол. наук,

При определении дозы вносимых удобрений берется в расчет реальная обеспе– ценность почвы питательными элементами (может быть высокого, повышенного, среднего или низкого уровня). Другими словами, если ваши почвы бедные, растениям нужно много питания, на относительно плодородных участках применяют слабоконцентрированные растворы и сухие смеси (см. процент действующего вещества и рекомендованную для разных случаев дозировку в инструкции). В нижеприведенной таблице даны примерные рекомендации для среднеобогащенных и средних по механическому составу почв (супесчаных и суглинистых).

Дозы внесения минеральных удобрений (в граммах)

Сроки внесения удобрений

На 10 л воды (жидкая подкормка)

На 1 кв. м (сухая подкормка)

Азотные (аммиачная селитра, карбамид и ДР)

Фосфорные (простой суперфосфат)

Калийные (сульфат ка­лия ь хлори­стый серно­кислый калий)

Многолетние цветочные и декоративные культуры (хризантема, лилейник, рудбекия, бадан, ирис, хоста и др.)

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты)

Мелколуковичные (крокусы, сциллы, подснежники, пушкинии и др.)

Однолетники (тагетес, бегония, петуния), двулетники (виола, маргаритка, незабудка и др.)

Клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся

Стадия появления: 3-го настоящего листа

Стадия появления: 5-6-го наст, листа

Стадия формиро­вания цветоноса

Весной после обрезки

Период цветения — 2 подкормки

На песчаных бедных почвах, а также при внесении больших доз калийных удобрений отмечается кальциевое и магниевое голодание, особенно после обильных летних дождей. Недостаток кальция проявляется в замедлении роста корней, при остром его дефиците корни начинают отмирать с кончиков, листья вырастают мелкими. При недостатке магния в середине лета на листьях появляется пятнистый хлороз, между жилками отмирают ткани, листья опадают.

Рассаду цветочных растений (которую выращивают на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка) после первой пикировки также можно поливать или опрыскивать раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). В слабоконцентрированном растворе (1 г на 10 л) замачивают крупные семена на 6-12 часов для быстрого и дружного прорастания. Микроэлемент бор содержится в гранулированном боросуперфосфате (около 19% фосфора и 1% борной кислоты) и двойном боросуперфосфате (40-42% фосфора и 1,5% борной кислоты).

©Надежда ГАЛЫНСКАЯ, канд. с/х наук, г. Минск

Подкармливаю садовые цветы раствором борной кислоты. Содержащийся в ней бор способствует быстрому развитию побегов и листвы, увеличивает интенсивность цветения. Приготовленным раствором (5-10 г на 10

Л воды, по инструкции) опрыскиваю растения два раза за сезон в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов. Контейнерные растения принимают такой душ каждую неделю или раз в десять дней.

©Нина ШПАК, г. Москва

Молодые листья желтеют, а старые становятся желтыми с зелеными прожилками.

Растения увядают, приостанавливают рост, на листьях появляются бело-зеленые пятна. В обоих случаях используют специальные комплексные минеральные удобрения, содержащие небольшую концентрацию этих металлов в форме, близкой к природной, — хелат железа, хелат или оксид цинка.

Листья желтеют, потом становятся бурыми, полностью или пятнами, и опадают. Поможет комплексное удобрение, содержащее оксид или сульфат марганца. …серы. Замедляется рост растений, цветков образуется мало, листья могут окраситься в сине-зеленый цвет (бывает редко). Удобрять нужно сульфатными удобрениями, например, сульфатом магния.

Микроэлемента бора в почве действительно часто не хватает. Рекомендуют использовать его при известковании совместно с доломитовой мукой: на 2 кг муки нужно взять 4 ч. л. борной кислоты или 6 ч. л. буры.

В жидком виде применяют также при обычных поливах растений (добавляя не более 2 г вещества на 1 л воды, кратность — один раз за сезон).

©Елена ДОРОХОВА, канд. хим наук, г. Москва

Вода, которой вы поливаете растения на участке, пахнет железом (или при отстаивании выпадает ржавый осадок)? Если использовать такую в течение длительного времени, у растений, с большой долей вероятности, возникнет дефицит йода. Чтобы восполнить его, а также для укрепления защитных сил и лучшего цветения зеленых питомцев агрономы советуют опрыскивать их один раз за время вегетации 0,02%-ным раствором йодистого калия (йодид калия). Разведите 2 г на 10 л воды.

Коровяк бутонам друг

Чтобы розы, георгины и лилии весь сезон радовали крупными цветками насыщенной окраски, в мае-июне подкармливаю их минеральными и органическими удобрениями. Первый раз поливаю раствором нитроаммофоски и аммиачной селитры: по 20 г каждого вещества на 10 л воды. Через 10-12 дней подкармливаю коровяком: ведро свежего коровяка и 3 кг древесной золы на 50 л воды (настаиваю три-пять дней). Затем 1 л готового настоя разбавляю в 10 л воды, размешиваю и поливаю растения под корень.

Раиса МАКАРОВА, г. Антрацит Луганской обл.

При подготовке (перекопке) почвы под посадку садовых цветов в нее обязательно вносят органические удобрения. В сочетании с минеральными они дают больший эффект.

Причем под многолетние культуры почву желательно готовить с осени или хотя бы за две-три недели до посадки и вносить до 10 кг хорошо перепревшей органики на 1 кв. м. Под однолетники и двулетники почву можно перекопать или взрыхлить непосредственно перед посадкой рассады или посевом семян, добавив в грунт до 5 кг/кв. м органики. Лучшим считается перегной из конского и коровьего навоза на подстилке из соломы и торфа. Следует учитывать, что на легких почвах органика разлагается быстрее, чем на тяжелых.

Полезно также добавлять торф — до 10 кг/кв. м. Самым высоким содержанием азота, фосфора, калия и кальция отличается луговой (низинный) торф, наименьшим — сфагновый (верховой). Любой из них улучшает физические свойства почв, особенно песчаных и глинистых.

Но наряду со своими достоинствами торф обладает кислой реакцией, а большинству цветочных культур нужны нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому не переусердствуйте с ним.

Для нейтрализации кислотности можно внести доломитовую муку (150-200 г/кв. м) или древесную золу (10-20 г/кв. м).

Чем ценен птичий помет

Он содержит больше питательных веществ, чем навоз. Но азот в нем разлагается быстро с образованием аммиака. Азот лучше сохранится в помете, если его высушить на воздухе, добавив торф или перегной. При внесении в почву помет надо измельчить и тщательно смешать с землей, иначе можно спровоцировать ожоги растений. Норма внесения — 30-50 г/кв. м. Еще лучше — подкармливать разведенным пометом. Чтобы не было потерь азота, настаивать долго не следует. К свежему нужно добавлять больше воды, чем к хранившемуся долгое время. Оптимальная концентрация раствора — одна часть помета и 12-20 частей воды.

Людмила ВИНОГРАДОВА, канд. хим. наук, г. Москва.

О пользе и применении золы

Зола успешно заменяет минеральные удобрения — в ней много калия и фосфора, а также микроэлементов и других полезных компонентов. Наиболее ценная — полученная при сжигании травянистых растений (например, подсолнечника, гречихи). Из

Древесных пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы.

Меньше всего калия и фосфора в золе торфяных брикетов, но зато там много кальция.

Как использовать золу

На участке с тяжелым грунтом золу целесообразнее добавлять осенью, с легким — весной (по 300 г/кв. м). При осеннем внесении повышается содержание фосфора в почве, так как 1 кг золы заменяет более чем 200 г суперфосфата. Зола непригодна лишь для растений, которым нужна кислая почва. Для остальных эффективнее смешивать ее с перегноем, торфом или компостом. Но % не со свежим навозом или пометом, так как половина азота в таком «тандеме» теряется.

Людмила СЕНЬКО, биолог, д. Турец-Бояры Минской обл.

Компост: готовим грамотно

Компост из скошенной травы, листового лесного опада, сорняков и бытовых отходов (кожуры картофеля, остатков хлеба, мяса, костей рыбы и т. п.) — прекрасное органическое удобрение с полным набором нужных растениям питательных веществ.

Для обрамления компостных куч я вкопал в землю листы шифера. Получились два короба прямоугольной формы. В верхней части периметр охватил стальной проволокой.

Я не компостирую, как некоторые садоводы, крупные сучья деревьев, ведь срок их перегнивания — три-шесть лет. Заполняю и освобождаю коробы быстрее. Изредка закладываю мелкие

Веточки кустарников (после обрезки) диаметром не более, чем карандаш, измельчая их секатором до 1 -5 см. Крупные сучья и стволы сжигаю и использую затем золу. Сорняки при прополке не отряхиваю, главное, чтобы на них не было семян. Биоматериал укладываю слоями по 15-20 см. Прослаиваю дерновой землей, торфом, опилками, золой. Изредка сыплю гранулы комбинированной минеральной смеси, но в очень небольшом количестве.

Быстрому перегниванию растительных и бытовых отходов способствует хорошая аэрация, прогрев и достаточное увлажнение — иногда проливаю содержимое компостных ящиков водой, а также помоями, чтобы активизировать деятельность червей и микроорганизмов.

Раз в два-три года, поздней осенью или ранней весной, достаю содержимое. Верхнюю, неразложившуюся часть субстрата аккуратно снимаю (для последующего продолжения процесса), а остальной материал — полностью перепревший сыпучий перегной — подсыпаю под посадки. Или разбрасываю по грядам под позднюю осеннюю перекопку.

©Александр СМИРНОВ, коллекционер растений, г. Владимир

Обратите внимание

Если в куче много азотистых материалов (навоз, зерно, пищевые отходы, фрукты и овощи), компост нужно раскислять, присыпая измельченным мелом или известью по мере наполнения кучи. Если же много углеродистых (солома, листва, трава, опилки, картон, бумага) — добавлять азот: мочевину или селитру (1 кг/кв. м). Идеально — если тех и других компонентов поровну, тогда компостную кучу можно проливать обычной водой. Чтобы микробиологический процесс ускорился, можно обработать ее ЭМ-препаратами: «Байкал» и др., а также прикрыть полиэтиленовой пленкой. Периодически (раз в месяц или чаще, если сильно разогревается) компост перекопать вилами.

Не кладут в компостную кучу шерсть, кости, синтетику. Растения, зараженные болезнями, сорняки с семенами сжигают. Зрелый компост — темный и почти однородный по составу. Пахнет землей или лесной подстилкой.

В отработанном субстрате после выращивания грибов (шампиньонов или ве-шенки) содержится немало биологически активных веществ, способствующих оздоровлению тяжелой почвы (вытесняют патогены) и ее разрыхлению. В качестве биоподкормки небольшое количество этого субстрата можно рассыпать тонким слоем осенью по грунту на клумбе, затем чуть прикопать. Можно добавить его в компостную кучу, но обязательно пролить растворами препаратов для ускорения созревания компоста: «Ком-постин», ЭМ-препараты (эффективные микроорганизмы), «Тамир» и т. п.

Использую хвойно-листовой перегной уже много лет. Смешиваю опавшую хвою (на участке больше сосновой) и листву 3:1. В компостную яму кладу шесть-восемь тачек этой смеси, пересыпая каждую порцию ведром верхового торфа. Добавляю немного перегноя, обрезанные листья папоротников. Весной закладываю «счес» с лужаек, измельченный еловый и сосновый лапник, хворост. В течение сезона проливаю яму пару раз «ускорителем компостирования» (использую финский — пахнет квасом, но можно любой другой). Иногда, если сухо, обильно увлажняю из шланга, ворошу содержимое вилами.

Осенью хороший слой хвойного компоста (хоть и не до конца созревшего, но с червями) вношу под растения, которые любят кислую почву.

Светлана ВОРОНИНА, ландшафтный дизайнер, г. Санкт-Петербург

Крапива и зола в моем саду

В посадочные ямы обязательно кладу измельченную свежую крапиву. Позднее ее можно вносить в междурядья с заделкой в почву.

Ее настоем, смешанным с водой 1:10, поливаю под корень и опрыскиваю розы и гортензии. В результате даже в самые жаркий сезон листья растений остаются блестящими, темнозелеными, на них не селится паутинный клещ.

Также крапиву сушу, перетираю руками в резиновых перчатках и просеиваю через сито. Получается зеленый порошок. Им подкармливаю контейнерные растения зимой и рассаду весной (подсыпаю небольшую щепотку). По горсти на горшок добавляю в почвосмесь при посадке-пересадке комнатных цветов.

Древесную золу добавляю в почву при перекопке. Использую ее против тли: вначале обливаю растения из шланга водой, потом на несколько часов обсыпаю золой и смываю.

Под гортензии и папоротники насыпаю перепревшие опилки.

Овсяную и ячменную лузгу использую как мульчу для… разрыхления почвы — грунт под ней становится мягким и рыхлым. Ею на зиму присыпаю корни роз.

Осенью собираю опавшие листья березы, складываю в мешки, при перекопке заделываю в почву.

Надежда ТИТОВА, с. Вослебово Рязанской обл.

Ящик или контейнер?

Для приготовления компоста годится и то, и другое. Преимущества открытого деревянного ящика в том, что он пропускает воздух и влагу, его легко смастерить самому из досок и металлической сетки (желательный объем — не менее одного кубометра). Пластиковая емкость (контейнер) с крышкой хорошо сохраняет тепло, в нее не опасно добавлять мясные отходы со стола, значительно повышающие содержание полезных веществ в готовом компосте, которыми в свободном доступе любят полакомиться крысы или мыши. Пластиковый контейнер более долговечен.

Температура внутри компостной кучи 20-30 град, тепла и выше ускоряет процесс разложения слоев органики.

При повышении ее до 60-70 град, уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные микроорганизмы.

Когда она опускается до 35-40 град., происходит более полное разложение органических отходов. На последней стадии формирования компоста его температура равна температуре окружающей среды, от кучи исходит запах земли.

Не выбрасывайте скорлупу

Толченную в деревянной ступке или смолотую в кофемолке скорлупу яиц добавляю в почву (1-1,5 ст./кв. м) при посадке рассады цветов — она улучшает структуру почвы. Лучшим считается порошок скорлупы именно сырых яиц: в нем больше питательных веществ, например, более 90% карбоната кальция, легкоусваиваемого растениями. Если такого материала собирается много, можно вносить его в компост, слегка опудривая слои. Или заделывать в междурядья под астры, для профилактики от «черной ножки».

Хороша она и для раскисления почвы на проблемных участках вношу из расчета 0,5-1 кг/кв. м.

Татьяна СИМЬЧЕНКО, г. Мстиславль Могилевской обл.

Готовлю его по «принципу пяти»: скорлупки от пяти яиц заливаю пятью стаканами (по 200 мл) кипятка и настаиваю в течение пяти дней. Когда появится неприятный запах, концентрат готов к применению. Развожу его водой 1:5 и подкармливаю любые садовые растения.

Свежевыбранный сапропель использую при поливе цветов и декоративных кустарников (2 ст. л. на 1 л воды). Поливаю раз в неделю, после чего слегка рыхлю почву вокруг стеблей и стволиков. Если же он полежал на воздухе, высох — хорошо вносить в почву (3-4 кг/кв. м). Особенно эффективен на кислых и легких песчаных. Это «бальзам» для всех растений без исключения! Способствует формированию хорошо развитой корневой системы, увеличивает энергию роста, повышает сопротивляемость к возбудителям болезней.

Известно, что на основе реликтового сапропеля специалисты создают высококачественные органо-минеральные удобрения. С их помощью истощенный грунт обогащается гумусом, улучшается аэрация. А содержащиеся в сапропеле ионы природного серебра выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии и вирусы.

Ольга АНТОНЕНКО, с. Ломово Белгородской обл.

Сапропель — это илистые отложения в пресных водоемах, одно из лучших природных удобрений для садовых растений. Содержит большое количество органических веществ, извести, а также кальций, фосфор, железо, другие микроэлементы и витамины.

Чудо-удобрение: креветочные панцири

Много лет назад я привезла из Голландии баночку удобрения «Shrimp Meal». Его рекомендовали как средство для защиты комнатных растений и клематисов от нематоды:

С его помощью я действительно спасла не один клематис в саду. А удобрением этим была всего лишь мука из панцирей креветок (есть еще подобный продукт из панцирей крабов — «Crab Meal»). Она содержит азот и фосфор (2-3%), а также 23% кальция и около 5% магния, некоторые микроэлементы.

Чудо-средство можно приготовить и самому: высушить и измельчить панцири от съеденных креветок. Под каждый клематис я кладу 1 ст. л. измельченных панцирей, под кадочные растения — 1 ч. л. на 4 л грунта. Два раза за лето вношу это удобрение в приствольные круги, обязательно заделывая плоскорезом на глубину 3-5 см.

Наталья ВЛАДИМИРОВА ландшафтный дизайнер, г. Москва

Из-за высокого содержания солей натрия «креветочное» удобрение нельзя использовать на глинистых почвах.

Настои трав как удобрения

Навоз и наземную часть некоторых растений используют для приготовления полезных настоев и вытяжек.

Особенно ценен настой окопника и крапивы: он богат азотом, железом и другими полезными веществами. 1 кг зеленой массы заливают 10 л воды.

Процесс брожения протекает быстрее при хорошей циркуляции воздуха.

Настой будет готов через 14 дней. Перед использованием его нужно разбавить водой 1:10 — для растений, которые любят «покушать», навоза и 1:20 — для менее требовательных.

Ни в коем случае не подкармливайте растения в жару и полдень.

Капли воды, попадающие на листья, действуют подобно увеличительному стеклу и приводят к ожогам.

Настои коровьего, конского и кроличьего навоза и куриного помета: сырье заливают водой 1:2, перемешивают и настаивают.

После завершения процесса брожения настой разводят водой.

Для требовательных растений разбавляют 1:10, для менее требовательных — 1:30.

Готовить настои можно практически весь сезон, начиная с поздней весны.

Измельченные сорняки (крапиву, одуванчик, лопух, подорожник и др.) и сидераты (гречиху, люпин и др.) засыпают в 10-литровое пластмассовое ведро на 2/3. Добавляют по горсти доломитовой муки и золы, лопату коровяка и заполняют водой (7-8 л). Доливают 1 л разведенного по инструкции удобрения «Байкал ЭМ-1» (или аналога). Ведро накрывают пленкой, на нее кладут деревянную крышку и гнет. Настаивают на солнышке, ежедневно перемешивая.

Брожение продолжается одну-три недели. Когда трава опустится на дно — экстракт готов. Его процеживают и перед подкармливанием разбавляют в соотношении 1:1000 (10 мл на 10л воды). Удобрение содержит большое количество азота, поэтому применяют его только в первой половине лета.

Использую голубиный помет

Бочку (200 л) наполовину заполняю зеленой массой (сорняками, пасынками томатов, скошенной травой с газона), добавляю два ведра свежего голубиного помета, 2/3 ведра золы, любой из биопрепаратов («Фитослорин», «Байкал-ЭМ», по инструкции), заливаю водой.

Настаиваю 7-10 дней (зависит от температуры окружающего воздуха, в жаркое время достаточно недели), регулярно перемешиваю.

Развожу 1 л «гремучей смеси» в ведре воды и поливаю растения под корень разе 10-14 дней.

Вера ПОЛКОВНИКОВА, г. Тюмень

Банановый «дождь» для цветов

Настоем кожуры от бананов периодически подкармливаю все растения в своем цветнике. Для приготовления достаточно кожуры двух-трех плодов, которую кладу в трехлитровую банку (или 7-10 на ведро), заливаю водой и настаиваю, закрыв крышкой, два-три дня, пока не появится кислый запах. После чего настой процеживаю, заливаю в садовую лейку с насадкой-рассеивателем и провожу обильное дождевание. Цветы преображаются на глазах, бутоны становятся ярче и держатся дольше.

Галина » КОЖЕВНИКОВА, г. Дрибин Могилевской обл.

Три шага приготовления

Не сливаю на зиму зазеленевшую воду из водоема на участке — в ней живут полезные одноклеточные водоросли.

Высушенную траву и листья собираю в небольшую плотную кучу и оставляю под дождем, чтобы «сено» перепревало — так развожу сенную палочку.

Весной в 200-литровую бочку закладываю два ведра перепревшего коровьего навоза и одно ведро перепревшего куриного помета (или три ведра недозрелого компоста). Собираю сорняки: крапиву, лебеду, мокрицу, чистотел и др. Заполняю ими бочку на 1/3 и заливаю водой из водоема так, чтобы лишь покрыть содержимое.

Когда начинается брожение, добавляю охапку «сена», полведра золы, 1 кг комплексного минерального удобрения и дрожжи (100 г свежих дрожжей предварительно развожу в 3 л теплой воды с растворенными в ней 100 г сахара).

Забродившую смесь выливаю в бочку — брожение усиливается вдвое. При его затухании доливаю бочку почти доверху водой из водоема. В период созревания (две недели) периодически помешиваю. Удобрение считается готовым, когда появляется силосный запах.

Раз в неделю во время вегетации поливаю им все растения, предварительно разведя водой 1:10. Цветы прекращаю удобрять перед бутонизацией.

Опрыскиваю растения по листве раз в одну-две недели, в том числе и для профилактики грибных болезней.

Деревья и кустарники два раза за сезон поливаю удобрением очень обильно (в двойном-тройном объеме от обычного): в первый раз — когда раскрываются почки, во второй — в начале плодоношения.

Храню в бутылках из темного пластика, а весной использую для подкормки цветочной рассады и замачивания семян, разведя водой 1:20.

Эльвира ЛУКИНА, агроном, п. Белореченский Иркутской обл.

Пекарские дрожжи — прекрасный стимулятор роста, который подходит для корневых и внекорневых подкормок.

В трехлитровую банку наливают 2 л теплой воды, добавляют щепотку дрожжей, 0,5 ст. сахара. Ставят в теплое место для брожения. Через неделю 1 ст. процеженного раствора разводят в 10 л воды и проводят внекорневую обработку всех садовых растений. При опрыскивании (поливах) рассады используют более слабый раствор (1/4 ст. на 10 л воды).

Использовать желательно только в первой половине лета, не более двух раз.

При закладке компоста осенью или весной (когда температура ниже рекомендованных для этого процесса +20 град.) для лучшего разогрева кучи можно использовать дрожжевую закваску, приготовленную из 20 г дрожжей и 300 г сахара, растворенных в 1 л горячей воды (50 град.).

Настой чайного гриба пригодится и в качестве удобрения. Ведь в нем уже живут натуральные эффективные микроорганизмы (так называемые составляющие ЭМ-препаратов). Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным водой (10 мл/л), можно проливать кухонные отходы, которые закладывают в компост. Также настой добавляют в жидкие органические подкормки для цветочной рассады (1:3).

В декоративном садоводстве активно используют отходы древесины и, прежде всего, кору. Только не в свежем виде (такое сырье содержит фенольные соединения, угнетающие растения), а в компостированном. Из корокомпоста образуется гумус. Причем здесь его на 20-25% больше, чем в торфе, а большое содержание кальция способствует улучшению физических свойств почвы.

Садовые растения, выращенные с применением корокомпоста, меньше поражают корневые гнили, так как в почве подавляется патогенная микрофлора. Кроме того, он увеличивает количество полезных почвенных микроорганизмов, повышает эффективность известкования, минеральных и органических удобрений. Приготовленные на его основе смеси обладают длительным действием.

Лучше всего компостировать сосновую кору. Так как кора хвойных более стойка к разложению, чем деревьев лиственных пород, она нуждается в более тонком измельчении (10-20 мм) и тщательном подборе азотсодержащих добавок. Лучше использовать аммонийные удобрения, создающие нейтральную реакцию. Они способствуют ускорению выделения углекислого газа и разогрева компоста. Обычно на 1 кв. м коры вносят 4-6 кг мочевины, 3 кг простого или 1,5 кг двойного суперфосфата и 2 кг извести. При подсыхании смесь поливают водой.

Процесс компостирования длится три-четыре месяца. Для получения однородной массы за это время ее перелопачивают один-два раза. Закладывать свежую кору на компостирование можно при температуре не ниже +15 град., в дальнейшем она может быть любой, это не влияет на процесс разложения с выделением тепла. Укрывать компост пленкой не нужно, так как это ухудшает аэрацию.

Оценивают созревание визуально: по появлению и исчезновению грибного мицелия и по температуре внутри (если она высокая, процесс не завершился). У готового компоста нейтральная реакция среды (РН6,8).

Чистый корокомпост можно использовать в качестве компонента по-чвосмесей, вносить под растения при посадке. Этот компост эффективен в качестве мульчи под ягодные растения и как добавка в почву под овощные грядки (до 10 кг/кв. м). Вносить его лучше осенью, но можно и весной. Смешанные корокомпосты готовят из коры и навоза 1:2 или помета 1:1.

Хорошо хранится корокомпост в полиэтиленовой таре несколько лет (если заготовить впрок). Валерий ПРОХОРОВ

Органический «коро-коктейль»

По одной части коры и веток древесных пород измельчаю до 2-5 мм. Добавляю органику: пять частей сапропеля, одну — коровьего навоза или полчасти птичьего помета, две — садовой земли и два стакана спитого чая или кофе, добавляю стакан золы или доломитовой муки. Перемешиваю и укладываю в компостные ящики, пролив водой или сладким чаем. Ставлю их под навес: это важно — питательные вещества не должны вымываться дождями. Для улучшения аэрации массу перелопачиваю не менее двух раз за сезон, после первого проливаю сывороткой, на зиму укрываю. Оптимальная влажность компоста — 60-75%, кислотность — 6,5-9,0. Процесс созревания длится два-три года. Готовый сыпучий компост вношу в почву теплицы или рассадников. На каждые 2/3 его объема добавляю 1/3 крупнозернистого песка.

Александр ЩЕРБА, г. Старые Дороги Минской обл.

Чтобы улучшить структуру и плодородие почвы, периодически в конце лета засеваю ее сидератами — бобовыми, гречишными, крестоцветными — культурами (люпин, вика, гречиха, горчица, рапс и т. п.).

Нарастающую зеленую массу осенью при перекопке заделываю в почву как зеленое удобрение. Можно скашивать сидераты весной и использовать в качестве мульчи, которая будет защищать почву от перегрева и переувлажнения, создаст благоприятные условия для жизни червей, а со временем разложится под действием микроорганизмов. Заметила, что такое «одеяло» подавляет рост сорняков.

Растительную массу настурции, календулы, бархатцев измельчаю и прикапываю по периметру клумбы, посыпав сверху раскислителем (можно порошком скорлупы яиц) и пролив раствором комплексного минерального удобрения (по инструкции). Это не только хорошая подкормка для цветущих растений, но и защита от болезней и вредителей.

Татьяна СИМЬЧЕНКО, г. Мстиславль Могилевской обл.

Создаем «живую» – три совета

За несколько лет можно вырастить на своих участках слой плодородной, «живой» почвы до 30 см. Для этого нужно возвращать ей больше органики, чем выносится с урожаем. Трава, листья, опилки, солома постепенно разложатся под растениями. Эффективны микробиологические (ЭМ) препараты «Байкал», «Возрождение», «Сияние», споры грибов-сапрофитов (биопрепараты «Триходермин», «Микопланта» или грибная вытяжка), дождевые черви.

В верхнем слое (8-10 см) содержатся аэробные бактерии, которым нужен кислород, а ниже — анаэробные, которые прекрасно развиваются без него. Не следует глубоко перекапывать землю; тем самым мы меняем слои местами и уничтожаем полезные микроорганизмы.

Осенью можно посадить яро вые культуры. За август-октябрь по рой нарастают «вершки» листовой массы (20-40 см) и корешки длиной 30 см. Дальнейшее резкое похолодание воздуха и почвы приводит к гибели растений-сидератов. За зиму их корневая и листовая масса полностью перепреет, весной (апрель-май) уже можно будет приступать к посадке растений в обогащенную почву. Органическое вещество, «сгорая» в ней, выделяет тепло, аккумулируется влага, в почве поселяются черви, то есть в саду появляется полезная микрофлора. Этот слой почвы можно не копать — он уже рыхлый.

Бобовый усилитель роста

От подруги-агронома как-то узнала, что горох — отличная стимулирующая добавка в почвосмесь для выращивания цветочной рассады. Для этого она летом выкапывает и отламывает клубеньки с корней шести-восьми цветущих растений гороха (можно боба) — в этих маленьких горошинках живут так называемые клубеньковые бактерии, которые «добывают» азот прямо из воздуха. Отмывает собранный материал и хорошо разминает в чашечке деревянной толкушкой. Грунт готовит из 1 кг садовой почвы, 1 ст. песка и 1 ст. л. извести, смешивает в пластиковом ведерке, добавив немного воды для пластичности, сверху — готовый гороховый экстракт. Емкость с удобрением накрывает пленкой

С проделанными в ней тремя-четырьмя дырочками, ставит в теплое место на неделю. За это время он превращается в сыпучий ЭМ-компост. До весны его можно хранить в мешке в гараже или на балконе, а при посеве семян цветов добавлять в покупной грунт 1:1.

Небольшое количество целебного ЭМ-препарата можно приготовить на скорую руку. Для этого 10-литровое ведро на 1/3 заполните измельченными огородными сорняками и еще на 1/3 лекарственными травами; зверобоем, пижмой, ромашкой, тысячелистником и т. п. Всыпьте туда щепотку золы и 1 л созревшего компоста, залейте водой, накройте крышкой. Питательную смесь настаивайте в темном теплом месте две недели. Для подкармливания разбавляйте в соотношении 1:10 (под каждый многолетник желательно влить 1 л такого настоя).

Будут сыты и здоровы

Собираю сорняки, а также листья томатов, чтобы приготовить для садовых цветов настой, который хорош и как эффективная подкормка, и как эликсир для защиты от болезней и вредителей. Одуванчик (использую листья и корни). Растение содержит железо, кальций, марганец, фосфор, органические кислоты, минеральные соли. Полынь горькая богата фитонцидами, органическими веществами, аскорбиновыми и янтарными кислотами. В крапиве высокое содержание микроэлементов, в том числе марганца, меди, алюминия, железа. Также обладает фитонцидным действием. Чистотел подавляет различные грибные болезни.

Листья и пасынки томатов богаты азотными веществами, минеральными солями калия, кальция, железа, фосфора, меди, цинка, йода, фтора, фитонцидами.

Заполняю зеленой массой бочку на треть, заливаю водой из водоема. Добавляю ведро птичьего помета и два ведра перепревшего навоза (можно зрелый компост), полведра древесной золы плюс 1 кг калийно-фосфорных удобрений. При затухании брожения вливаю трехлитровую банку «браги» (100 г дрожжей на 100 г сахара + вода). Периодически помешиваю, когда смесь осядет — удобрение готово. Раствором настоя 1:5 обрабатываю растения от мучнистой росы (один-два раза за сезон).

Муравьи от такого щедрого «душа» из лейки покинули гнезда с четвертым поливом, а гусеницы огородной совки погибли после второй обработки с интервалом в четыре-пять дней.

Эльвира ЛУКИНА, агроном, п. Белореченский Иркутской обл.

Понадобится 3 л перебродившего виноградного вина. Подойдет и дрожжевая закваска: щепотку дрожжей и 4-5 ст. л сахара растворить в 3 л теплой воды, дать смеси побродить несколько суток. До использования лучше хранить в холодильнике.

В 200-литровую бочку кладу сначала лопату древесной или соломенной золы, затем — полведра перепревшего навоза или подсушенного помета, плотно наполненное ведро измельченного листового опада (лучше березы или липы), по лопате компоста, огородной земли и песка, вливаю 1-2 л молочной сыворотки, кефира или простокваши. Последний штрих — добавляю в бочку винную или дрожжевую закваску. Содержимое настаиваю в течение недели при периодическом помешивании. Использую как внекорневую подкормку, предварительно разбавляя водой 1:2-3.

Пригодятся сухари и очистки

Заплесневелые остатки хлеба, сухари складываю до 1/3 объёма в пластиковые емкости с крышками (3-5 л, можно и больше, если удается поднять). Туда же кладу картофельные очистки, корочки цитрусовых (кусочки не более 5 см) и луковую шелуху — это еще 1/3. Доливаю (не до самого верха).водой или чаем, настаиваю в доме 7-10 дней, не более, периодически встряхивая или помешивая. Затем на машине везу полученный «квас» на дачу, процеживаю, аккуратно сливаю в бочку, развожу водой 1:5 и поливаю под корень декоративные кустарники и многолетние цветы (1 -3 л на одно растение, в зависимости от размера). Твердые отходы (оставшийся осадок в пластиковых контейнерах) кладу в компостную кучу для дальнейшего разложения или прикапываю в грунт по периметру кроны высаженных культур — как запас питательных веществ.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург

В отличие от крапивы, окопник помогает растениям, которые больше нуждаются в калии, чем в азоте. Калиевый дефицит проявляется в пожелтении листьев по краю, появлении на них коричневых пятен. Для приготовления концентрированного настоя рекомендуют использовать 1 кг нарезанной свежей травы на 10 л воды. Я на даче делаю немного иначе: 200-литровую бочку наполовину заполняю порубленными листьями окопника, заливаю емкость водой на 3/4 и настаиваю две недели, периодически помешивая. Развожу водой; при поливах под корень — 1:10, при внекорневых обработках — 1:20. Если нет времени для приготовления жидкой подкормки, измельченными листьями окопника мульчирую почву под растениями.

Галина КОЖЕВНИКОВА, гл. Дрибин Могилевской обл.

Биогумус – подкормка от «калифорнийцев»

Благодаря неутомимым почвенным труженикам — калифорнийским красным червям — можно получить натуральный биогумус высокого качества. Удобряя им почву, выращивают не только экологически чистую продукцию, но и повышают плодородие участка как минимум в два-три раза.

Кстати, за сутки один червь перерабатывает массу, равную собственному весу. И даже если нет возможности приобрести настоящих «калифорнийцев», для производства биогумуса подойдут обычные навозные черви (ведь они-то как раз и были их прародителями).

В дощатый ящик 2 х 2 м загружаю слоями частично перегнивший (в течение трех-шести месяцев) коровий или конский навоз, а также начавшие гнить сорняки, кухонные отходы, листву и семейку червя (около сотни особей). По мере переработки органической массы укладываю новые слои, толщиной 20-30 см, поддерживаю компостную кучу в умеренно влажном состоянии.

На зиму укрываю «червятник» полуметровым слоем соломы и высоко по бокам — плотной пленкой, так как теплолюбивые «калифорнийцы» при очень низких температурах могут вымерзнуть либо будут съедены проголодавшимися мышами и кротами. Как вариант, можно их выманить (используя те же приманки), переселить в отдельный переносной контейнер, добавить туда часть отходов и хранить все до весны в подвале.

Устранить неприятный запах от «био-гумусной фабрики» (он усиливается, если слои «бутерброда» слишком мокрые) можно с помощью апельсиновых корочек или луковой шелухи. Так что смелее бросайте их туда. А чтобы перепревающие остатки не слеживались, время от времени прокалывайте их деревянной палочкой.

Готовый биогумус осторожно вынимаю из нижней части ящика (отодвигаю доску и выгребаю лопатой), стараясь не погубить маленьких помощников. Для чего заранее применяю отвлекающий маневр – в верхний противоположный угол кладу шкурку банана, подгнившее яблоко, свежие горошины кроличьего навоза или другую «вкуснятину», на запах которой они и поползут.

О пользе костной муки написано немало. Многие садоводы давно используют ее при делении и пересадке растений, что способствует развитию здоровой корневой системы. Этот уникальный «порошок» также систематически вносят в почву для улучшения плодородия.

Как правило, органические удобрения, полученные из различных частей животного (костей, рогов и т. п.), содержат больше питательных макро — и микроэлементов, чем «растительные» удобрения. Поэтому костная мука в разумных дозах может быть заменой синтетическим минеральным удобрениям. Она богата фосфором и кальцием, содержит небольшое количество азота.

Из костей животных

Перемолотую муку из костей крупного рогатого скота используют при окультуривании грунтов, отличающихся повышенным уровнем рН. Вносить ее лучше при ранневесенней либо основной осенней перекопке почвы. Норма внесения — 20-30 г/кв. м. Небольшое количество (щепотку) можно добавлять в лунки (перемешав с почвой) при посадке луковиц тюльпанов, нарциссов, гладиолусов и других луковичных. Это активизирует рост корней, улучшит цветение и укрепит луковицу. Важно знать, что костная мука — медленнодействующее удобрение, питающее растения фосфором в течение года. Не рекомендуется вносить ее под культуры, которые любят кислую почву. Кроме того, растения типа рододендронов не любят много кальция, а он в избытке содержится в костной муке.

Удобрение из рогов и копыт

Эта мука содержит немного больше азота, чем предыдущая. Но он выделяется постепенно, по мере разложения находящегося в муке каротина: это делает ожог растений практически невозможным при передозировке удобрения.

Порошок можно вносить порционно (15-30 г/кв. м) с интервалом в два-три месяца, первый раз — до посева растений, второй — перед цветением.

Инна МОРОЗОВА, канд. биол. наук,

Компост «под градусом»

Зрелый компост можно сделать за месяц, причем без всяких препаратов — горячим компостированием. Но при этом важно, чтобы компостная куча была не плоской, а высокой. Компост укладывают, переслаивая землей или торфом и поливая при недостатке влаги.

Содержание компоста должно быть продуманным. Углеродистые материалы (трава, опилки, солома, листья) прослаивают азотсодержащими (пищевые отходы, навоз или куриный помет), которые будут их разогревать, так как «под градусом» созревание проходит быстрее. Оптимально, если и тех, и других будет поровну. Если в куче больше азотсодержащих материалов, компост нужно раскислить известью, золой или мелом, при преобладании углеродистых добавлять мочевину (1 кг на 1 куб. м травы). Укрытую пленкой кучу через три-четыре дня нужно перелопатить, иначе от очень высокой температуры погибнут полезные микробы. Удобно, если есть возможность выгрузить ее на свободное место (у меня компостная яма из двух отделений) и засыпать в кучу снова. Делают это три-четыре раза, и компост готов.

В муке из костей рыб содержится фосфора до 16%, что позволяет использовать ее как достойную замену суперфосфату. В ней также содержится около 3% азота. Вносят ее, как и муку из костей животных, но пониженное содержание кальция позволяет использовать это удобрение на дерново-подзолистых почвах.

Еще больше азота (как минимум в три раза) в обычной рыбной муке, которую делают из мягких отходов рыбной промышленности. Но эта питательная добавка разлагается в почве шесть-восемь месяцев.

Этого хотели бы многие цветоводы, которые использовали препарат «Байкал ЭМ-1» и убедились в его высокой эффективности. Есть только одна проблема — дороговато получается.

Но, оказывается, его количество без особого труда можно увеличить. Как рассказала Раиса Ивановна СТЕФАНИНА, врач-бактериолог, биохимик по специальности, которая много лет занимается изучением этого препарата, на основе «Байкала ЭМ-1» можно приготовить экстракты в домашних условиях.

Для этого необходимо взять следующие компоненты: свежие измельченные сорные растения — 2/3 объема 10-литрового ведра, нехлорированную воду— 7 л, патоку или любое (можно старое) варенье или даже сахар — 250 г и препарат «Байкал ЭМ-1» — 250 мл. Из трав лучше использовать крапиву, лебеду, тысячелистник, чернобыльник, хорошо добавить лекарственную ромашку или подорожник. Срезать их лучше утром. Измельченные травы смешать в пластиковом ведре с патокой, водой и ЭМ-препаратом. Ведро накрыть плотной полиэтиленовой или виниловой пленкой. На нее положить крышку меньшего диаметра, чем диаметр емкости, сверху — гнет и выдавить воздух. Смесь должна быть полностью покрыта водой.

При температуре 20-35 град, ферментация идет 10-25 дней. Периодически следует выпускать газ, слегка встряхивая массу или протыкая ее палочкой, как при квашении капусты. После фильтрации экстракт хранят в пластиковых бутылках. Использовать его желательно в течение месяца.

Приготовленный ЭМ-экстракт можно применять в виде водного раствора той же концентрации, что и раствор препарата «Байкал-ЭМ-1» (1:1000 и 1:500), для обработки почвы, растений, приготовления компоста. Это значит, что из 250 мл «Байкала» получается 7 л аналогичного по действию раствора. То есть расход исходного препарата уменьшился в 28 раз.

Записала Зоя НОВИКОВА

Чтобы увеличить скорость ферментации и повысить количество микроэлементов, в смесь можно добавить 200-300 г куриного помета или свежего навоза (его предварительно ошпарить кипятком) и золу.

С помощью «Байкала ЭМ-1» можно реанимировать завядшую во время перевозки на дачу цветочную рассаду. Для этого растения на час поставьте корнями в приготовленный раствор этого препарата 1:1000. После высадки в грунт для снятия пересадочного стресса их также слегка опрыскайте сверху раствором той же концентрации. Процедуру лучше повторять каждый день (особенно в случае возвратных заморозков), пока рассада полностью не приживется. Чтобы следующей весной быстро восстановить почву на клумбе, осенью, после уборки растительных остатков, верхний слой земли соберите в ведра или бочку (емкости лучше сразу поставить в погреб) и пролейте ЭМ-раствором 1:1000. Весной разбросайте содержимое по участку. Живые бактерии начнут быстро размножаться и восстанавливать вымерзшую за зиму полезную микрофлору.

Настои луковой шелухи

В настоях луковой шелухи тоже много микро — и макроэлементов, необходимых для полноценного развития садовых растений. Кроме того, они способствуют их оздоровлению, вытеснению из почвы патогенной микрофлоры. Две-три пригоршни луковой шелухи кладу в большую кастрюлю, заливаю теплой водой, довожу до кипения, накрываю крышкой и даю остыть. Настаиваю в течение суток. Затем сливаю в ведро и разбавляю водой 1:5 . Обрабатываю этим настоем листья овощных и цветочных культур в начале их вегетации.

Для профилактики от тли концентрат развожу в соотношении 1:2 и добавляю чуть-чуть хозяйственного мыла, буквально 2 г на 1 л раствора — для лучшего прилипания. Иногда в качестве внекорневой подкормки опрыскиваю своих питомцев водой, слитой после промывки различных круп, а также очищенных картофелин. Подойдет даже гороховый слив.

Многие отдают предпочтение органическим удобрениям. Но навоз, который предпочитают дачники, в чистом виде — источник сорняков и, кроме полезных, может содержать патогенные почвенные микроорганизмы. Современная агрохимия использует навоз не как готовый продукт, а как сырье для производства удобрений.

Целесообразнее использовать биогумус — экологически чистое органическое удобрение, продукт переработки того же навоза или органических отходов дождевыми червями, бактериями и другими организмами.

Этот концентрат содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферментов, витаминов, гормонов роста.

Растения усваивают удобрение постепенно, в течение всего цикла развития. Биогумус используют при подготовке почвы, для заправки посадочных ям, мульчирования, подкормок, причем как в сухом, так и в жидком виде.

На основе биогумуса производят жидкие универсальные цветочные

Удобрения, содержащие, помимо макроэлементов, полезные гуминовые вещества. Это такие препараты, как «Радуга» (NPK 10:10:10 г/л), «Идеал» (NPK 5:10:10 г/л), «Новый идеал» (NPK 3.5:6:7 г/л), которые применяют для корневых и внекорневых подкормок, для замачивания семян, луковиц и клубней.

Есть удобрение «Биогуд» — концентрированный настой навоза, прошедший термическую обработку в специальных биореакторах без доступа воздуха.

Прекрасно зарекомендовали себя органоминеральные удобрения «ОМУ». Эти комплексные гранулированные удобрения длительного действия (до трех лет) на органической основе, содержащей макро — и микроэлементы питания и природный стимулятор роста — гуминовые вещества.

Наши заводы выпускают несколько видов таких удобрений для выращивания практически любых культур с учетом их биологических особенностей.

Благодаря «ОМУ» у растений повышается сопротивляемость болезням, а — в почве увеличивается содержание гумуса. Коэффициент использования питательных элементов достигает 90-95%.

При подготовке почвы для посадок многолетних цветочно-декоративных и овощных культур можно применять универсальные удобрения «Исполин», «Универсал», мягкие органоминеральные удобрения «Гуми-Оми».

Наряду с неорганической составляющей (мочевиной, сульфатом калия, суперфосфатом) препараты содержат микробиологически ферментированное органическое удобрение совместно с гуматами и природными микроэлементами.

Удобрения «Гуми-Оми-Азот» (азота 25%), «Гуми-Оми-Калий» (калия 25%), «Гуми-Оми-Фосфор» (фосфора 25%) используют для осенне-весеннего внесения в почву при разведении в воде для подкормок растений. «Гуми-Оми-Компостин» ускоряет созревание компоста и обогащает его основными элементами питания.

Интересно новое жидкое комплексное удобрение «Гуми-20М-Богатый». В нем небольшое содержание основных элементов питания (NPK 2:2:3), зато есть все микроэлементы, гу-маты (до 20%) и фитоспорин, защищающий растения от грибных и бактериальных заболеваний.

Подобными свойствами обладает «Заслон», в котором, помимо Удобрений, есть микробиологические препараты «Азобактерин» и «Экстрасол». Первый придает удобрению свойство восстанавливать плодородие почв, а «Экстрасол» ростостимулирующее и фунгицидное действие.

К новейшему поколению органоминеральных удобрений принадлежит «Биоплант Флора».

В нем содержатся гуматы, органические кислоты, витамины, фито-гармоны, микро-(медь, цинк, кобальт и др.) и макроэлементы (NPK 200:80:500 мг/л). Препарат «Биоплант Флора» обладает ярко выраженными фунгицидными и адаптогенными свойствами.

Грядку под посев семян удобряют еще осенью: перекапывают, на 1 кв. м вносят до 3 кг перегноя или торфа (свежий навоз вносить нельзя: он провоцирует фузариоз), а также по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Во время вегетации достаточно подкормить пару раз. Первый — еще до бутонизации. В 10 л воды разводят 1 ст. л. удобрения (например, «Цветочек» или «Агрикола-7»), норма расхода — примерно 3-4 л/кв. м. Вторая подкормка — во время массовой бутонизации и появления первых цветков: на 10 л воды — по 1 ст. л. «Агрико-лы для цветущих растений» и сульфата калия. Расход раствора —3-4 л/кв. м. В ответ на такое внимание астры радуют глаз шикарным цветением.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук, г. Мичуринск.

При посадке вереска в почву добавляют стартовое комплексное удобрение, например, азофоску, «Кемиру» или «Акварин» (примерно 15-25 г на одно растение, в зависимости от размеров). При этом необходимо следить, чтобы во избежание ожогов не было непосредственного контакта корней с удобрениями.

В дальнейшем достаточно подкармливать один раз в два года, обычно это делают весной. Гранулированные удобрения (30-40 г/кв. м), содержащие все основные элементы питания, а также микроэлементы, заделывают в поверхностный слой почвы между кустиками, при этом обязательно поливают.

Андрей ЛЫСИКОВ, канд. биол. наук, г. Москва.

Универсальное

Весной после схода снега рассыпаю на поверхности почвы цветника полное минеральное удобрение (20 г/кв. м), а когда почва просохнет, готовлю посадочные ямы для высокорослых георгинов. Хорошо проливаю грунт, вношу золу и перепревший сыпучий навоз. Корневую шейку пророщенных клубней при посадке заглубляю на 5-7 см. Первое время обильно поливаю. Подкармливаю каждые 20 дней, первый раз — аммиачной селитрой (10-15 г/кв. м), второй и третий — органикой (настой коровяка 1:10), а во время появления бу-

Тонов — суперфосфатом (1 спич. кор. на 10л). Георгины очень любят калий, которого много в древесной золе. Ее можно просто рассыпать и заделать в междурядья. После такой подкормки цветки распускаются более крупными и яркими. Надежда УСИК, ют. Широкое Днепропетровской обл.

Для низкорослых

Перед посадкой низкорослых и бордюрных георгинов в почву вношу суперфосфат из расчета 20 г (спичечный коробок) на растение, немного хорошо перепревшего компоста (свежий навоз нельзя ни в коем случае!), золу, известь (у меня кислая почва), на тяжелых участках —песок. Во время вегетации подкармливаю раз в две недели после полива или дождя, в вечернее время или в пасмурную погоду, чередую настой крапивы (1 л настоя на ведро воды), «Кемиру» для цветочных растений, оксидат торфа. Если при посадке не внесла золу, делаю ее настой (1 ст. на ведро воды, выдерживаю пару дней) и поливаю кустики.

Ирина ЮЩКНКО, г. Витебск.

Перед посадкой гладиолусов внесла на грядку пять ведер компоста, 3 ст. золы, комплексное минеральное удобрение (по инструкции), перекопала. Затем сделала бороздки, увлажнила их темным раствором марганцовки, дополнительно пролила кипятком и в конце апреля высадила на «подушку» из песка клубнелуковицы.

Взошедшие росточки каждую неделю опрыскивала «Экосилом» и «Эпином». Подкормила раствором микроэлементов с добавлением в него золы g и дважды — комплексным удобрением. Цветение было шикарным!

Елена ЛАСЕВИЧ, г. Минск

Коктейль с вареньем

В пластмассовую емкость объемом 15 л наливаю 10 л теплой воды, кладу 3 л засахаренного варенья (или 1 кг сахара) и размешиваю. Вливаю 100 мл препарата «Байкал ЭМ-1». Для лучшего брожения добавляю пекарские дрожжи. Хорошо перемешав, ставлю в пленочную теплицу для брожения на восемь-десять дней (лучше на стул, чтобы ночами раствор сильно не остывал). . Ведро коровяка или половину ведра куриного помета (а лучше — конского навоза) развожу в 50-литровой бочке с водой и настаиваю сутки. Процеживаю настой в бочку объемом 200 л, добавляю раствор с перебродившим «Байкалом ЭМ-1», доливаю водой до верха, закрываю крышкой и настаиваю еще два-три дня. Полученным настоем два-три раза за сезон поливаю грядки из лейки прямо по растениям (10 л/кв. м). Следует отметить, что более эффективны для гладиолусов совмещенные органоминеральные подкормки. Поэтому в готовый настой хотя бы первый раз добавляю кальциевую селитру (20-25 г на 10 л), которая способствует нарастанию корневой системы.

Людмила КУДРЕЙКО, коллекционер,

Травяной экспресс-настой

Если осенью не успеваю приготовить грядку под посадку гладиолусов по всем правилам, для подкормки растений во время вегетации делаю настой молодой крапивы, чистотела и перепревшего навоза (1:1:1), добавив немного золы. Настаиваю одну-две недели (в зависимости от погоды). На 1 кв. м грядки использую одно ведро разведенного 1:10 настоя. Подкармливать стараюсь после дождя.

Надежда ШЕВКУНОВЛ, д. Попенево-з Кировской обл.

Дробное питание

Гладиолусам нужно много подкормок, особенно на малоплодородных почвах. Мы используем только минеральные удобрения. Всего за период вегетации подкармливаем восемь раз, хотя большинство цветоводов — четыре-пять. Практикуем дробные подкормки и на личном опыте убедились, что они эффективнее. Рекомендуемое количество удобрений для одной подкормки делим пополам и вносим только в виде водного раствора. Первые четыре-шесть подкормок содержат азот, фосфор и калий примерно в равном соотношении (по 15 г на 10 л воды), добавляем также кальциевую селитру (5 г) и сульфат магния (10 г). В следующих двух подкоромках азот, кальций и магний исключаем, остаются фосфор и калий. В последние две подкормки в период позднего цветения и отцветания растений вносим только калийные удобрения (сульфат калия). Удобрения, содержащие хлор, не даем.

Очень хороши для подкормки различные гуматы (лучше в первой половине вегетации). Отлично реагируют гладиолусы и на внекорневые подкормки «Эпином», «Цирконом», «Цитовитом». При таком питании цветоносы мощные, листва зеленая, яркая, цветки красиво окрашены, луковицы при выкопке крепкие, вызревшие.

Иван и Таисия ХОДЛКОВЫ, коллекционеры гладиолусов

Для древовидной и метельчатой

Весной подкармливаю свои гортензии комплексными минеральными удобрениями (50 г/кв. м), позднее — «болтушкой» из старого перепревшего навоза (навозной жижей). Во время бутони-

Для крупнолистной

Весной и в первой половине лета подкармливаю кустики гортензии крупнолистной сульфатом аммония или сернокислым аммонием, или мочевиной (по инструкции). Затем — оксидатом торфа, удобрениями с преобладанием фосфора и калия. Через два дня поливаю настоями коровяка, куриного помета или конского навоза (в общепринятых дозах, чередуя). Между подкормками раз в месяц подливаю под куст железный купорос (10 г на 10 л и даю суперфосфат (60 г/кв. м) и сернокислый калий (40-50 г/кв. м). В конце сезона — третья подкормка: 50 г суперфосфата и 30-35 г калия на 1 кв. м.

Алина ИВЛННИКОВА, г. Гродно

Мульчирую вымоченным конским навозом, перемешанным с торфом. С середины сентября и октябрь раз в две недели подкармливаю калием (1 ст. л. на 10 л воды) — для вызревания древесины побегов.

Для формирования пышных соцветий гортензиям требуется много питательных веществ.

Обычно растения подкармливают два-три раза в мае и один-два — в июне, чередуя минеральные и органические удобрения. Также гортензиям полезны подкормки микроэлементами магнием и железом.

Побольше кисленького!

В посадочную яму вношу перегной и компост, кислый торф, еловый или сосновый опад и кислые удобрения. Летом при поливе подкисляю воду уксусом или лимонной кислотой. В аптеке покупаю лимон-тар —таблетки лимонной и янтарной кислоты. Чтобы побеги были крепче, не ломались, также подкармливаю кусты слабым раствором марганцовки. Использую и вытяжки из органических удобрений. После весенней обрезки сразу вношу побольше азота и кислых удобрений.

Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ, коллекционер, г. Москва

Молочно-минеральная диета

Под взрослый куст гортензии летом выливаю по три ведра питательного раствора: в ведро воды добавляю сыворотку, кислое молоко, гущу от кваса, то есть все, что прокисло (примерно по 1 -2 ст., в сумме около 1 л). Также подкармливаю во время вегетации минеральным удобрением — по 1 ст. л. аммиачной селитры и сульфата калия на 10 л воды. Расход — 5 л на взрослый куст. Вторая подкормка — во время появления бутонов — по 1 ст. л. нитрофоски, «Агриколы для цветущих» на 10л воды.

Третью подкормку провожу, когда в соцветии раскроются пер вые пять цветков, — по 1 ст. л. удобрений «Цветочек и «Агрикола Роза» на 10 л воды. Расход во всех трех случаях — 5 л под взрослый куст. Четвертая подкормка — в конце цветения — по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расход — 7 л под куст, для молодых саженцев вполовину меньше. Перед бутонизацией и во время распускания первых двух цветков в соцветии обильно опрыскиваю: 10 г препарата «Бутон» на 10л воды.

Посевы травянистого гибискуса холодной весной держу в теплице под спанбондом, всходы подкармливаю препаратом «Мастер» (по инструкции), укрепляющим корневую систему. В конце мая саженцы высотой 20-30 см переселяю в открытый грунт, немного прищипнув верхушку. Прижившиеся растения подкармливаю разведенным 1:10 настоем трав — смесью крапивы, одуванчика и других сорняков с органическим удобрением (1:2). Добавляю в нее микроудобрения для цветущих растений (по инструкции), золу, по щепотке измельченной яичной скорлупы и сухих пекарских дрожжей и обильно поливаю раз в неделю. Чтобы гибискусы росли быстрее, еще с осени вношу в почву куриный помет. В августе для лучшей бутонизации опрыскиваю смесью микроудобрений для цветущих растений, растворимого удобрения «Плантафол» и стимулятора роста «Ростконцентрат» (развожу в соответствии с инструкцией). Результат — обильное цветение и высокий рост гибискуса. Отдельные экземпляры вырастали до двух метров и выше!

Наталия БОЙКО, г. Кременчуг.

Для обильного цветения гиацинтов под посадку луковиц тщательно готовят почво-смесь. Основные компоненты: дерновая земля, хорошо разложившийся навоз, торф и крупнозернистый песок (1:1:1:0,5) с добавлением небольшого количества перепревшего елового опада (горсть на 1 кв. м), золы (200 г/кв. м), суперфосфата (50 г/кв. м) и нитроаммофоски (40 г/кв. м). Весной почву возле пробивающихся ростков аккуратно рыхлят и поливают раствором аммиачной селитры (25-30 г на 10 л воды), вторая подкормка во время бутонизации — калийной солью или суперфосфатом (если почвы обедненные, то уже из расчета 60 г/кв. м, на плодородных достаточно половины нормы).

Галина ЧЕКУРОВА, коллекционер

Рассаду новозеландских дельфиниумов высаживаю на грядку, хорошо заправленную перегноем (2-3 ведра на 1 кв. м). Почву вокруг кустиков мульчирую мелкой щепой слоем в 5 см, постелив под нее сложенные в несколько слоев газеты — такого «запаса» хватает на два-три года. Когда растения адаптируются в саду, подкармливаю их комплексными минеральными удобрениями (использую «Фертику Универсал»—1 ч. л.на 10л воды). В конце лета, готовя кустики к зимовке, вношу жидкие удобрения с малой дозой содержания азота («Гуми-осеннее»). Уже в первый год все мои дельфиниумы цветут, но настоящую красоту показывают лишь повзрослев, на второе лето.

Ольга МАНУДИНА, коллекционер,

Перезимовавшие в квартире канны (в больших горшках, с комом земли) уже в середине марта подкармливаю смешанным настоем древесной золы и перегноя (соответственно 1 ст. и 1 л на ведро воды, выдерживаю сутки, хорошо перемешиваю). В это время у растений начинают формироваться цветоносы. Подкормки повторяю каждые две недели до высадки на клумбы. В первой пятидневке мая канны, уже с бутонами, везу на садовый участок. Постепенно приучаю к свежему воздуху, на ночь укрываю. В конце месяца высаживаю в плодородную, заправленную перегноем или компостом почву. Поливаю, затем мульчирую поверхность почвы измельченной и подсушенной скошенной травой. В дальнейшем через две недели подкармливаю кустики настоями коровяка или куриного помета. Добавляю на ведро такой подкормки 1 ст. настоя золы.

Каждый год весной обязательно подкармливаю ирисы. Убедился: чтобы эти растения в текущем году благоухали, в первый раз их нужно подкормить удобрениями с преобладанием азота. Если участок с ирисами большой, рассыпаю карбамид или аммиачную селитру, не разводя в воде (горсть на 10 кв. м). Там, где ирисы посажены группами, применяю раствор — развожу спичечный коробок карбамида в ведре воды и поливаю из лейки каждое «гнездо» в отдельности.

В теплые весенние дни реакция растений заметна сразу: цвет листьев становится ярче, нарастают они интенсивнее. Не подкармливаю лишь новые посадки ирисов. У них не сформирована корневая система, можно только навредить. Виктор ВОЙТИК, г. Гродно

В начале вегетации ирисы желательно подкармливать и азотом, и калием — 20-30 г (1-1,5 спичечного коробка) аммиачной селитры или сульфата аммония и столько же калийной соли на 1 кв. м. В фазе бутонизации и начале цветения (в условиях Подмосковья — с конца мая до середины июня) — вторая азотно-калийная подкормка в тех же пропорциях. Это увеличивает количество бутонов и их размер.

После цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются.

Три-четыре недели спустя начинается период интенсивного вторичного вегетативного роста (с середины июля до середины августа), когда образуются новые побеги, идет закладка и формирование новых цветочных почек. В это время резко возрастает потребление ирисами фосфора. Норма внесения удобрений — 50-60 г суперфосфата (три спичечных коробка) и 20-30 г калийной соли на 1 кв. м. Подкармливают по влажной почве, слегка рыхлят. Важно. Нельзя перекармливать их в конце лета — начале осени: избыток азота, внесенный в почву в это время, вызывает жирование растений, раскормленные ирисы — первые «жертвы» зимы.

Кирилл ГОЛИКОВ, канд. биол. наук,

Еще при посадке деленок вношу на клумбу перепревшую органику, на глубину примерно 20 см (сразу под корневищем должна быть прослойка песка). Ирис будет укореняться, корешки постепенно дойдут до этого «стратегического запаса» и начнут поставлять питание всему растению.

В начале мая под кустики вношу золу, примерно стакан на 1 кв. м. Это хорошая дезинфекция, к тому же бородатые ирисы любят щелочную почву.

В фазе бутонизации перный раз кормлю жидким комплексным удобрением «Эффект» (можно «Кемирой»). Следующая аналогичная подкормка — сразу после окончания цветения. В конце июля — августе подкармливаю растения третий раз. Мария КАУЛЕН, коллекционер, г. Москва

Почва для выращивания большинства видов многолетних садовых гвоздик должна быть легкой, песчаной, содержащей известь, умеренно влажной. Растения очень хорошо отзываются на внесение компоста, перепревшей органики (но нельзя применять свежий навоз!). На зиму кустики-первогодки обязательно мульчирую сухим торфом. Весной и после цветения подкармливаю комплексными минеральными удобрениями (по инструкции). Для гвоздики Шабо режим питания индивидуальный: первая подкормка — спустя месяц после высадки рассады в открытый грунт, вторая — в начале цветения (в сумме желательно внести 6 г аммиачной селитры, 10 г суперфорфата и 3 г калия на 1 кв. м).

Клематис растет на одном месте без пересадки 15-20 лет, ежегодно наращивает большую вегетативную массу, потому нуждается в большом запасе питательных веществ в почве. При посадке я кладу в яму два-три ведра перепревшего навоза, 50 г суперфосфата, смешанного с компостом и землей, 500-700 г древесной золы. Ранней весной подкармливаю растение преимущественно азотными удобрениями, в фазе бутонизации — настоем коровяка либо раствором полного минерального удобрения.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, коллекционер, автор книг о клематисах,

Хорошие результаты дают подкормки клематисов удобрением «Клубничный концентрат», в состав которого входят растворимые азот, фосфор и калий. А также водой после мытья несоленой рыбы или мяса.

Каждую весну хорошо поливать известковым молоком (200 г доломитовой муки или 150 г гашеной извести на 10 л воды), препаратом, содержащим медь (1 ст. л. на ведро воды). Припудривание древесной золой нижней части куста после дождя предотвратит увядание побегов при частых осадках, особенно на тяжелых почвах.

На легких увядание клематисов бывает редко.

У клематисов старше семи лет цветки начинают мельчать из-за дефицита удобрений и воды, поскольку в жару она уже не проникает глубоко к корням. Спасти положение могут вкопанные вокруг куста трубы-скважины или сделанные вертикальные шахты, которые заполняют гравием (так часто делают при посадке винограда). Если добавлять в воду жидкие удобрения, полив в трубу можно успешно совместить с подкормкой. Стефан НЕДЯЛКОВ, коллекционер, г. Новополоцк Витебской обл.

Перегной или компост вносят перед посадкой (4-6 кг/кв. м), а также минеральные удобрения — калийные и фосфорные (по 20-30 г/кв. м). Крокусы второго-третьего года нужно подкормить ранней весной по талому снегу полным минеральным удобрением (30-40 г/кв. м), второй раз — во время цветения. Ольга СВИТКОВСКАЯ, научный сотрудник ЦБС НАИ Беларуси.

Сажаю в рыхлую нейтральную почву, которую готовлю поздней осенью (или ранней весной), смешав садовую землю с перегнившим компостом и измельченной опавшей листвой (все в равных частях). Под перекопку вношу доломитовую муку (1 ст./кв. м). Ранней весной лаванду подкармливаю комплексным минеральным удобрением, а затем раз в месяц до осени поливаю любым сбалансированным — для цветочных культур. В начале октября вношу под кустики кальциевое удобрение, а в ноябре делаю последнюю подкормку позднеосенним комплексным.

Светлана МЕТЕЛЬСКАЯ, г. Могилев

Весной лаванду можно подкормить питательной смесью из костной муки и перегноя (1 ч. л. на 1 ст.) аккуратно заделав ее на небольшом расстоянии от кустиков. Растение отблагодарит вас более насыщенным цветением, если в начале сезона польете его водой, в которой вымачивали рыбу. Многие садоводы нахваливают так называемую рыбную эмульсию (ее изготавливают в основном из рыбок менхаден, которые не имеют пищевой ценности для человека, но очень хороши как источник рыбьего жира, корма для скота и удобрений для растений), если, конечно, посчастливится найти ее в продаже.

Весной, как только появятся ростки лилий, подкармливаю их раствором аммиачной селитры (30-40 г на 10 л воды). Следующий раз — во время бутонизации — амми­ачной селитрой в дозе, уменьшенной наполовину, с добавлением калийных и фосфорных удобрений. Осенью засыпаю обрезанные кустики толстым слоем перегноя.

Алевтина РОМАНОВСКАЯ, г. Омск

После цветения лилии также желательно под­кармливать и обязатель­но поливать. Это необ­ходимо для полноценно­го созревания луковиц. Подкормите растения раствором суперфосфа­та (по инструкции), рас­творив гранулы в горячей воде, так как в холодной они растворяются слиш­ком долго. Если просто рассыпать гранулы в по­садки, то удобрение, медленно растворяясь, практически не усвоится лилиями до конца сезо­на, когда для луковиц на­ступит период покоя.

В конце апреля высаживаю клубнелуковицы монтбреции (крокосмии) в прогретую почву в защищенном от ветра месте. Под перекопку вношу перегной и комплексное минеральное удобрение (60 г/кв. м), немного золы. Этого запаса питания растениям хватает до появления цветоносов. Перед бутонизацией

Подкармливаю полным минеральным удобрением (15-20 г/кв. м). Осенью выкапываю клубнелуковицы как можно позднее (в третьей декаде октября), так как в конце вегетации они запасают питательные вещества на следующий год. Людмила СЕНЬКО, биолог. Фото автора

Садовые ромашки предпочитают влажные, хорошо дренированные плодородные почвы. Фосфорные удобрения (50-60 г/кв. м) и калийные (20-30 г) рекомендуют вносить осенью или весной во время первого рыхления почвы. Отзывчивы растения и на весеннюю подкормку коровяком, разбавленным 1:10, или птичьим пометом (настаивать 1:20) при норме 10л/кв. м. Можно подсыпать под посадки древесную золу из расчета 2-3 ст. л./кв. м. В период бутонизации и цветения нивяники подкармливают раствором комплекса минеральных удобрений: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных на ведро воды, этого достаточно для 1 кв. м.

Свою коллекцию лилий цветовод Ва­лентина САВЕЛЬЕВА из г. Мстиславля Могилевской обл. подкармливает тра­вяными настоями. Собирает траву чи­стотела, крапивы, одуванчика и пустыр­ника, заполняет наполовину сырьем любую емкость (лучше бочку), заливает до верха дождевой водой и настаивает неделю. Раз в пять-семь дней поливает лилии этим «квасом» из расчета 0,5-1 л на растение, не разбавляя водой.

Еще готовит компост из растительных отходов: складывает в кучу сорняки (без семян), банановые, апельсиновые шкурки, шелуху семечек подсолнуха, лука и чеснока.

Спустя два-три года берет из нижне­го слоя питательный грунт и мульчи­рует им почву возле стеблей перед зимовкой.

Записала Светлана ЛАПИКОВА.

Хороший рост и пышное цветение ампельных петуний и калибрахоа зависит от поливов, опрыскиваний водой (в жаркое время — два-три раза в сутки) и подкормок. Не реже одного раза в неделю «угощаю» кустики настоем коровяка и гуминовыми удобрениями. Подкормки под корень чередую с внекорневыми.

Поливаю цветущую петунию аккуратно, стараясь не повредить цветки. В дождливую погоду, когда рост и цветение задерживаются, использую стимуляторы роста («Эпин Экстра» или «Циркон»).

При посадке в августе пиона травянистого на самое дно кладу остатки травы, чтобы, перегнивая, она подогревала корневище. А когда засыпаю яму плодородным слоем (25-30 см), подмешиваю в него удобрения длительного действия, можно использовать двойной суперфосфат, добавить калийные удобрения, микроэлементы Сред. — см. нормы внесения в таблице на стр. 8-9). Они нужны для яркости цветков. В дальнейшем подкармливаю ранней весной, перед цветением и после него. Первая подкормка всегда содержит азот, но не больше 12,8%. Опасаюсь его избытка, поэтому предпочитаю вносить «Кемиру» (по инструкции). В дальнейшем применяю фосфорно-калийные подкормки.

Елена ДЕНИСЕНКО, коллекционер,

Добавка — мука и зола

В первые два года после посадки (при хорошей заправке посадочной ямы) моим травянистым пионам дополнительные удобрения не требуются. На третий год подкармливаю их костной мукой (250-400 г под куст) и поливаю настоем золы (1 ст. на ведро) раз в две-три недели.

Если куст не молод

Пион травянистый в возрасте 8-10 лет начинает хуже цвести, поскольку его корневая система ушла глубоко и поверхностная подкормка удобрениями не дает нужного эффекта. Следует увеличить дозу удобрений на один куст в 1,5-2 раза, а подкормки вносить в шурфы глубиной 30-40 см, проделанные вокруг куста садовым буром на расстоянии 20-25 см. Если это не помогает, старые кусты выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

При посадке древовидного пиона половину ямы (она долна быть-размером 70×70 см) заполняют садовой почвой, добавляют по 1 ст. суперфосфата,

Сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают почву, смешанную наполовину с компостом. Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корне-образования.

Через год делают только одну-две внекорневые подкормки после отрастания наземной части (40-50 г мочевины и одна таблетка микроэлементов наЮ л воды).

Посадочные ямы для штамбовых роз готовят осенью или весной за месяц до посадки (глубина — 50-70 см, диаметр — 50 см). Вносят перегной и полное минеральное удобрение. Нельзя использовать свежий навоз, так как он обжигает корни, что может вызвать гибель растения.

В первый год после посадки (при хорошей заправке посадочной ямы) розы не нуждаются в подкормках. Только после прищипки бутонов (в начале лета) подкармливают настоем коровяка 1:10 или куриного помета1:20, или азотными удобрениями (спичечный коробок на 10 л воды).

В последующие годы для нормального развития и обильного цветения нужны регулярные подкормки. Лучше использовать полные минеральные удобрения, содержащие микроэлементы или специальные удобрения для роз. По листьям можно подкормить гума-том натрия дважды до цветения (1 ч. л. на 40 л воды).

В апреле, когда земля оттает и подсохнет, подкармливаю перезимовавшие розы настоянным в воде конским или коровьим навозом. Его закладываю в пластиковую бочку и заливаю водой 1:10. Через две-три недели удобрение готово. Перед использованием размешиваю содержимое. Затем настой развожу водой 1:2 и поливаю на глаз, хорошо увлажняя почву под кустом. Розы отзывчивы на подобный органический «коктейль». При отсутствии органики можно рассыпать вокруг кустов комплексное минеральное удобрение и пролить землю «Оксидатом торфа» (по инструкции).

Владимир ЦАРЕВ, г. Минск

Порой высаженный весной куст розы никак не прорастает. В этом случае для стимулирования роста обильно поливаю его, а затем подкармливаю раствором мочевины с сульфатом магния (по 1 ст. л. мочевины и сульфата на ведро воды). На время можно накрыть кустик обрезанной 5-литровой пластиковой бутылкой.

В первой половине лета (до середины июля) несколько раз опрыскиваю розы разными гуматами. «Гумистар» (две бутылки на 200 л воды) обладает двойным действием: облегчает поступление кальция в растения и повышает плодородие почвы, нейтрализует токсины. Прекрасно работают «Лигногумат», «Гумат+7», «Торфуша». Сухие гуматы развожу кипятком 10 г/л. Опрыскиваю кусты тщательно, хорошо смачивая листья, особенно нижнюю их часть: ею больше впитываются полезные вещества. Также подкармливаю растения настоем золы. Два стакана ее заливаю горячей водой, кипячу 15 мин., процеживаю в ведро с водой (Юл). Очень хороша такая подкормка перед цветением и в августе. В сухом виде рассыпаю вокруг кустов или по листьям через ситечко. Помимо питания, зола защищает розы от болезней и вредителей.

Во время бутонизации и во второй половине лета хорошо опрыснуть розы раствором фосфорнокалийных удобрений (вытяжкой двойного суперфосфата). Для этого 300 г суперфосфата заливаю 2 л теплой воды, тщательно размешиваю и оставляю на сутки. Затем процеживаю и вливаю в десятилитровое ведро с водой. Полученный раствор (объемом 10л) использую для опрыскивания.

Во время засухи или похолодания после обрезки можно опрыснуть эпином или НВ-101, экогелем.

Марина МАРЧЕНКО, коллекционер, г. Москва

Комфортные условия для корней растущего в вашем саду рододендрона создаст мульча из хвойного опада, листьев папоротника, мха сфагнума. Также для этого подойдет концентрированная серная кислота (5 мл на 10 л воды). С ее помощью кислотность можно поддерживать весь сезон, поливая раз в одну-две недели. Похожий эффект дает лимонная или щавелевая кислота (1 ч. л. на Зл воды), а также 9%-ный уксус (100 мл на 10 л воды). Если видите, что ранее радовавшее растение явно угнетено, перестало давать новый прирост, мало соцветий, опадают листья — пришла пора заглянуть под корни. Осторожно откопайте почву с одной стороны куста на глубину 30-40 см. Скорее всего, торфа там почти не осталось.

Лунку расширьте до половины посадочной ямы. Заполните кислым торфом или его смесью с листовым перегноем, песком, опилками (перепревшими) и хвоей. В субстрат положите 100 г коллоидной серы. Важно все это сделать быстро, чтобы корни не пересохли. Осторожно уплотните грунт, проливая его водой. Заменить другую половину почвы у корней можно весной следующего года.

Валены минеральные подпитки

Подкармливаю рододендроны три раза за сезон. Перед цветением и сразу после него под каждое растение вношу около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры Универсал» на 1 л воды. В каждую порцию добавляю по 5-10 г мочевины. Во время третьей подкормки, в начале августа, вношу 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного удобрений с микроэлементами. Азот полностью исключаю. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться теплой осенью.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург

В конце весны у меня, как правило, пять-шесть соток земли усыпаны цветущими тюльпанами. Подготавливать почву под них начинаю в августе, не позднее, чем за 20 дней до посадки луковиц. Рассыпаю по поверхности нитроаммофоску (0,4 кг на 10 кв. м) и немного древесной золы, перекапываю на глубину штыка лопаты. Весной с появлением всходов разбрасываю по посадкам аммиачную селитру (30г/кв. м). Эту подкормку важно завершить до начала разворачивания листочков, чтобы исключить ожоги. При первой возможности рыхлю почву. В дальнейшем делаю это очень узкой тяпкой (5-7 см) после каждого дождя, полива или подкормки. Вторая подкормка в начале образования бутонов — нитроаммофоской 8 той же дозе. После этого грядку поливаю чистой водой (7-8 л/кв. м). Чтобы у ценных сортов наросли крупные луковицы, даю бутонам расцвести и удаляю, когда лопнут пыльники. После подкармливаю суперфосфатом и сульфатом калия, которые не содержат азот.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ, ученый агроном

Во время вегетации подкармливаю тюльпаны раствором удобрения «ФлорГумат для луковичных». Оно сделано на основе сапропеля, содержит полезные гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий и целый набор микроэлементов (бор, марганец, цинк и др.) и обеспечивает более длительное цветение. Готовлю раствор так: в 1 л воды добавляю 5-20 мл (1 -4 ч. л.) удобрения. Опрыскиваю им тюльпаны, а также нарциссы и гиацинты вечером один-два раза за весну (с интервалом 15 дней). Кроме того, иногда, в зависимости от состояния растения, летом проливаю таким же раствором и грядки с овощными луковичными культурами.

Флоксы метельчатые — очень выносливые растения. Они могут расти на бедной почве, без поливов и подкормок. Но тогда вы никогда не увидите настоящего «ситцевого» шарма — яркого и пышного, очень длительного цветения. Поэтому еще при посадке в глинистую почву нужно обязательно добавить компост (5 кг/кв. м), торф (6-7 кг/кв. м), древесную золу (300 г/кв. м), речной песок (5-6 кг/кв. м),суперфосфат(50-60г/кв. м). Все это перемешать и увлажнить. В песчаную почву добавляют то же, только вместо песка — глинистую.

Александр КРАЙКО, г. Минск

Все хорошо в меру

Флоксам нужны менее концентрированные, но более частые подкормки. В первой половине лета — с преобладанием азота и калия (соответственно по 10-15 и 15-20 г/кв. м), во второй — с преобладанием калия и фосфора (10-15 и 20 г на 10 л воды). Очень хорошо растения отзываются на подкормку настоем золы (1 ст. на 10 л воды). Она способствует усилению окраски цветков, формирует пышные соцветия. При недостатке калия снижаются декоративность и яркость цветков, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок. При азотном голодании листва у растений бледная, они плохо растут, При перекорме же стебли растрескиваются, кусты начнут разваливаться и чаще болеть.

Валентина СУРИКОВА, коллекционер, г. Москва.

Хосты подкармливаю комплексными удобрениями (развожу по инструкции) два-три раза за сезон с интервалом в 10-15 дней, последний раз азот лучше исключить. В конце лета почву вокруг присыпаю небольшим слоем древесной золы — это способствует лучшей зимовке растений и закладке новых почек.

Наталья ЛЕЛИКОНА, коллекциолер, г. Санкт-Петербург.

При переселении укорененных черенков в сад на каждую посадочную ямку добавляю по 1 ст. л. суперфосфата, 1 ст. компоста и 0,5 ст. песка, все тщательно перемешиваю. Летом почву под кустиками мульчирую скошенной газонной травой. Азотными удобрениями не подкармливаю, чтобы не нарастала зеленая масса в ущерб цветению. А вот в июле пару раз поливаю «Кемирой» (по инструкции). Результат потрясающий. Листвы практически не видно — сплошной ковер из розовых цветков!

Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск

Часто в качестве довода в пользу нетрадиционных подкормок выдвигается их малая стоимость. Но на практике дешевле купить хороший препарат или удобрение, чем тратить драгоценное время на приюговление сомнительных по эффективности средств, а затем бороться с последствиями.

Добавить в грунт яичную скорлупу или поливать растения водой от варки яиц.

Подавляющему большинству комнатных растений такая подкормка принесет вред, как и добавка золы. Для нормального роста и усвоения питательных веществ цветам необходим слабокислый или кислый грунт. Даже при поливе жесткой водой он быстро защелачивается, ухудшается усвоение веществ растениями, несмотря на своевременные и обильные подкормки. Приходится смягчать и подкислять воду. Внесение такого большого количества карбоната кальция — а яичная скорлупа состоит из него на 90% — быстро приведет грунт в негодность. Ее использование уместно на кислых почвах в огороде.

Ампулу витамина В12 развести в 1 л воды и подкармливать фиалки 2 раза в месяц.

Приведенные в совете концентрация и частота обработок сильно превышают потребности растений в этом витамине. Он нужен для важных процессов деления клеток и по логике должен благоприятно повлиять, но вносить его специально нет нужды. Большинство необходимых веществ здоровое растение синтезирует само, остальные получает от микоризы и почвенной микрофлоры. Микроорганизмы снабжают его некоторыми витаминами, ауксинами, антибиотиками, которые даже в очень малых количествах оказывают положительное влияние на рост. Искусственные витамины в основном используют при укоренении черенков или реанимации растений, когда более уместно применять современные биорегуляторы. Опасно превышать концентрацию витаминов. Поэтому советую предпочесть готовые препараты, где соблюдены необходимые дозировки и пропорции.

Выглядеть растениям здоровыми и красивыми поможет настой из съедобных грибов. Их измельчают и замачивают в воде (1:1). Через сутки жидкость сливают, а грибы снова заливают водой. Спустя еще сутки настой для полива готов.

Вреда не будет, но и пользы ждать не стоит, поскольку за такое время из грибов едва ли что-то полезное экстрагируется в воду.

Банановую кожуру высушить, измельчить и раз в неделю добавлять вводу для полива (1 ч. л. на 1 ст. воды) или вносить в грунт при пересадке. Свежие шкурки настоять сутки в воде, которой можно поливать цветы. Или измельчить и добавлять при пересадке.

Известен факт, что из банановой кожуры получается лучший компост для подкормки садовых растений. Настой из банановых корок благодаря их сахаристости — полезный питательный раствор для поддержания почвенных микроорганизмов. Вполне допустимо добавлять в грунт при пересадке взрослых растений сухой порошок как органическую подкормку. Но сначала убедитесь, что использованная кожура не заражена вредителями. Минус такой подкормки — появление грибных комариков, которые реагируют на органические остатки в грунте быстрым размножением.

От добавления свежих измельченных корок лучше воздержаться. Помимо грибных комариков, есть опасность загнивания и брожения таких остатков, что плохо сказывается на структуре грунта, слизистая масса забивает дренажные отверстия — и может возникнуть кислородное голодание корней. На поверхности субстрата банановые остатки карамелизуются и мешают его смачиванию.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ НАДО ТОЖЕ «КОРМИТЬ»

Я, как и многие читатели-коллеги, очень люблю комнатные цветы. Но «одной любовью сыт не будешь». Чтобы комнатные питомцы украшала наш дом и радо вали нас красивым цветением, за ними надо ухаживать и подкармливать.

Хочу поделиться своими секретами, как «накормить» комнатные растения, не применяя для этого большого количества химии из магазина.

Одно замечание: не каждому цветку нравится одинаковая подкормка, «вкусы» у них тоже разные…

Начну с пересадок и посадок комнатных растений. Многие слышали о пользе банановой кожуры. Так вот, порежьте ее на кусочки и положите на дренаж во время посадки или пересадки растения. Кожура бананов богата калием, фосфором, магнием, которые очень важны и полезны для растений.

Не надо выбрасывать корки цитрусовых и граната. Просто соберите их в баночку, залейте водой, дайте настояться примерно сутки и поливайте растения полученным питательным раствором.

Цветы, которые красиво цветут, любят, когда их подкармливают касторовым маслом (на 1 л воды 1 ч. л. касторки).

Наши любимые фиалки обожают витаминчики и особенно витамин В12. Разведите ампулу в литре воды и подкормите цветы. Достаточно это делать пару раз в месяц.

Растворите 1 таблетку аспирина в литре воды и опрыскайте растения – эта процедура повысит иммунитет цветов. Таким же действием обладает сок алоэ (1 ч. л. на 1,5 л воды).

Общие подкормки почти для всех комнатных растений – древесная зола и сахар. Зола нужна нашим растениям как подкормка и для профилактики заболеваний. Раствор делается так: в 1 л горячей воды развести 1 ст. л. золы и настаивать 1 неделю. Поливать таким раствором можно 1 раз в 10 дней.

Все растения – сладкоежки. Сахар можно просто засыпать в горшочки перед поливом или развести 1 ч. л. сахара на 1 ст. воды.

Вот такие простые подкормки для ваших комнатных цветов сделают их красивыми, а вас – счастливыми.

© Автор: Наталия СЕМЕНОВА, биолог, коллекционер комнатных растений, г. Москва

Меры веса минеральных удобрений (в граммах)

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления Подкормка из дрожжей для растений рецепт приготовления

Уже несколько лет я подкармливаю комнатные растения обыкновенным сахаром. Это дает им энергию и позволяет активно наращивать надземную и подземную части.

Каждую неделю перед поливом равномерно насыпаю на поверхность земли в горшках сахар-песок. Требуется его примерно 1 ч. л. на горшок диаметром 15 см. После полива сахар, растворившись, уходит в глубь земли и служит прекрасным удобрением. Можно также давать эту подкормку в жидком виде из расчета 2 ч. л. на стакан воды.

Использованные пакетики чая не спешу выбрасывать, заливаю их теплой водой (не больше 10 шт. на 5-литровое ведерко) и через два дня поливаю настоем комнатные цветы. Действует как хорошее удобрение, особенно в весеннее время.
Так поступаю и со шкурками бананов. Их также заливаю теплой водой (3-4 шкурки на 5 л), оставляю на 2-3 дня и использую настой для полива.

Подскажите, когда и как лучше подкармливать комнатные растения?

Разные группы растений по-разному относятся к подкормкам. Например, бромелиевым они вообще не нужны. Орхидеи, в общем-то, тоже прекрасно без них обходятся (я говорю сейчас не о каких-то специфических коллекционерских, а о самых обычных для всех – из цветочного магазина и соседнего супермаркета). Им достаточно тех солей, которые они получают из поливной воды и субстрата. Без подкормок годами вполне благополучно существуют ароидные (сингониумы, спати-филлумы, антуриумы, алоказии, диффенба-хии, аглаонемы, мон-стера, филодендроны). Правда, крупные виды ароидных можно подкармливать удобрениями для декоративно-лиственных, чтобы поддержать быстрый рост. Но тогда их придется раз в несколько лет пересаживать с частичной заменой грунта, иначе субстрат засаливается.
Стоит ли дома использовать органические удобрения? Только готовые гуминовые, все остальные, как бы это поделикатнее выразиться, немножко негигиеничны в домашних условиях. Хотя растениям могут и понравиться. И большая просьба – не «подкармливайте» спитым чаем, от него только плесень и мошки.
А вообще, что касается готовых подкормок, то имеет смысл остановиться на жидких дорогих. Цветущие – для цветущих, азалии, гортензии – им свои. Для пальм лучше свои, но сгодятся и для декоративно-лиственных.
Общее правило – подкормки проводят только в период активной вегетации, без передозировок. То есть начинают далеко не сразу после того, как растения весной тронулись в рост, и закругляются с конца августа – начала сентября.
Но по большому счету куда важнее подкормок правильно подобранный субстрат, условия и режим содержания.

Подруга рассказала мне про лекарственное растение астрагал шерстистоцветковый про который вы тут упоминаете. У него маленькие листочки, покрытые пушком, и желтые цветки. Когда они увядают, на их месте образуются бобы. На вид это довольно простенькое растение, зато сколько у него полезных свойств!

Отвар и настой астрагала употребляют для лечения более трех десятков болезней! В том числе при гастрите, пневмонии, аллергии, ревматизме… Правда, купить семена астрагала оказалось не так-то просто. Когда все-таки удалось их найти, необходимо было
Правильно провести следующий этап – подготовить их к посеву. Для повышения всхожести оболочку бобов осторожно протирают мелкой наждачной бумагой или 2-3 раза попеременно опускают на 20 сек. то в горячую, то в ледяную воду. Сеют семена в середине мая в прогретую плодородную почву по схеме 20×40 см.

Я все сделала в таком порядке, и мне удалось вырастить астрагал. Теперь, когда чувствую упадок сил, беру 20 г сухой зелени растения, заливаю стаканом воды, варю 10 мин., процеживаю. Пью по 1 ст. л. 3 раза в день после еды.

Римма ГРОМОВА, г. Курск

Подкормки — по расписанию
Не забывайте подкармливать зацветающие растения. Удобрять можно через полив почвы (корневые подкормки) или опрыскивать листья (внекорневые). Используйте полные минеральные удобрения в концентрации 0,1 -0,2% один раз в 2-3 недели.

Прочитав рецепт подкормки для томатов, проверила ее в деле в этом сезоне: в каждую лунку при высадке рассады подложила немного банановых шкурок, прикрыла их торфом, а затем присыпала землей. Растениям очень понравилось! Томаты дали хороший урожай!

Зацветающие комнатные растения подкормите 0,1-0,2%-ным раствором комплексного удобрения. Следите, чтобы при поливе цикламена вода не попадала на лукоковицу (поливайте с поддона или с края горшка). Суккулентам нужны солнечный подоконник, умеренный полив, подкормки минеральными удобрениями 1 раз в 2-3 месяца.

Большинство комнатных растений в последний осенний месяц продолжают активно расти, многие цветут. В это время их нужно также регулярно поливать – особенно если жарко – и кормить, исключая из питания азот, а вместо него налегая на фосфор и калий. Если погода сырая, прохладная, количество поливов можно сократить.
Кактусы, очитки и другие суккуленты старайтесь ставить на солнечное место, по —
Ливайте их лишь изредка и не подкармливайте совсем. Если они «в отпуске» на открытом балконе, обязательно защитите их от дождя.
Цикламены, которые все лето спали, в последний летний месяц начинают расти. Пересадите их в небольшие горшки со смесью листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1).

Подыскиваете оригинального «питомца» для пополнения зеленой коллекции? П

Присмотритесь к лядвенцу Бертелота (Lotus berthelotii) – вечнозеленому полукустарнику с серебристыми листьями и необычными красно-оранжевыми цветками. Родина этого экзота – Канарские острова, где, увы, в дикой природе его уже почти не встретишь. Наш герой за один сезон образует побеги длиной около 1 м: если посадить ляд-венец в балконный ящик или подвесное кашпо, они будут живописно ниспадать вниз. На солнечном теплом месте с весны и до самой осени у этого броского красавца появляются многочисленные цветки. На зиму растение необходимо заносить в светлое прохладное место 0-10°C.

В середине лета с азотных подкормок плавно переходим на калийные. Нужно помочь растениям заложить цветочные почки, чтобы они и в следующем году нас радовали.
Я кормлю цветники азотом вплоть до 20 июля, использую не только минеральные удобрения, но и гумусовые, они помогают восстановить природное плодородие почвы. А с середины лета, когда многие растения закладывают бутоны или уже отцвели, перехожу на калий. Переборщить с калием невозможно, он очень легко вымывается из почвы.
Очень много калия в золе, поэтому мой совет ленивым садоводам: посыпайте золу вокруг растений. Или приготовьте зольный раствор: 1 стакан золы заварите в 1 л кипятка, остудите и разведите в 10 л воды. Поливайте этим раствором растения.

Начало лета – время активного роста растений. Чтобы они отлично развивались и выразительно цвели, не забывайте их кормить.
Пионы.
Многие сорта начинают цвести в июне – подкормите их органическими удобрениями, например водным раствором коровяка (1:20), можно на каждое ведро раствора добавить аммиачную селитру (10 г), суперфосфат (20 г) и сернокислый калий (15 г). Не скупитесь: на каждый взрослый куст пиона нужно полведра раствора. – Флоксы, астильбы, лилейники, нивяники, дельфиниумы, рудбекии, хосты. На каждый куст вносите по ведру следующего раствора: водный раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением 20 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли, 20 г древесной золы.
Лилии.
Вылейте под каждый куст по 1/3 ведра воды с разведенными удобрениями – 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия.
Георгины. Ни в коем случае не перебарщивайте с органикой и азотными удобрениями, иначе вместо пышного цветения эти растения порадуют вас лишь пышными листьями. Выливайте под 5 кустов 1 ведро водного раствора коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 30 г калийной соли.
Гладиолусы. На каждый м2 необходимо внести водный раствор, состоящий из следующих удобрений: 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия.
Клематисы. Под каждый куст внесите по полведра (если кусты взрослые, хорошо развитые, можно и по ведру) следующего раствора: коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия.

Мои комнатные цветы стали выглядеть как-то неважно. Знакомая сказала, что им не хватает питательных веществ. А мне не хочется тратиться на удобрения. Какие подкормки можно приготовить в домашних условиях?

Необязательно тратиться на удобрение для комнатных растений. Все, что им нужно, легко найти практически в любом доме.
Для подкормок кальцием используйте яичную скорлупу. Для питательной настойки ее необходимо вымыть в теплой воде без мыла, растолочь, залить водой и дать пару дней настояться. Потом добавлять настой при поливе. Однако такой подкормкой лучше не злоупотреблять. Переизбыток кальция в почве так же опасен, как и его недостаток.
Калием и фосфором растения подкормит банановая кожура. Ее сушат, перемалывают и рассыпают по поверхности почвы перед поливом.
А свежевыжатый сок алоэ или кашица из его листьев станут прекрасным комплексным удобрением. Кроме того, они считаются прекрасными стимуляторами роста, поэтому могут быть использованы при укоренении отводков и черенков.
Вместо азотных удобрений можно использовать воду, в которой замачивались горох, фасоль или чечевица. Богата азотом и кофейная гуща. А еще она улучшает структуру почвы и слегка повышает ее кислотность. Это особенно важно, если для полива используется водопроводная вода средней и высокой жесткости.
А владельцы домашних аквариумов могут использовать для подкормок ил, снятый со стенок емкостей. Воду из аквариума также можно использовать для полива комнатных растений.
Татьяна НАЛИВАЙКО, г. Москва

Удобрение из окопника
Обильное цветение и продолжительную вегетацию до морозов имеет окопник кавказский (Symphytum caucasicum) – высокий (до 1 м) многолетник, образующий плотные заросли на достаточно увлажненных рыхлых почвах. При отсутствии ухода становится сорняком, который можно пустить в дело. Он пригодится для оздоровления сада: листья и стебли богаты большим количеством растительного белка. Отличное жидкое удобрение, содержит азот, множество минеральных веществ и микроэлементов. Высушенную зелень окопника (2 горсти) положите в пластиковую емкость, залейте подогретой водой (10 л). Смесь выдерживайте 3-4 дня до брожения.
Затем смесь разбавьте водой в соотношении 1:3 или 1:5 (в зависимости от потребности в подкормке). Этим раствором поливайте почву под растениями сада и огорода (капусту, помидоры, сельдерей и другие культуры) каждые две недели. Жидкие подкормки вносите во влажную почву только в пасмурные дни.

Пора подкормить георгины и клематисы
В июне готовлю раствор коровяка или птичьего помета: в бочку объемом 200 л отправляю 1 ведро навоза и полведра птичьего сухого помета, все заливаю водой, настаиваю 2 недели. Для полива растений 1 л настоя развожу в 10 л воды. Органические подкормки чередую с минеральными.
В дополнение к комплексным минеральным удобрениям готовлю настой трав: в бочку закладываю сорняки, скошенную траву, заливаю водой. Настаиваю 7-10 дней. Для полива развожу водой (1:10), при этом на каждые 10 л получившегося настоя добавляю 40-50 г двойного суперфосфата.
Кроме того, все виды клематисов полезно опрыскивать слабыми растворами марганцовки и борной кислоты — по 2 г на ведро воды. Делаю это на протяжении всего лета один раз в месяц.

Подкормка — по расписанию
После майских праздников обычно подкармливаю свои многолетники и луковичные растения полным минеральным удобрением. Вначале обязательно почву на клумбе рыхлю и поливаю, особенно если стоит сухая погода. А после подкормки мульчирую посадки перегноем. Тюльпаны и нарциссы подкармливаю в стадии бутонизации раствором коровяка (1:10) или опять-таки раствором полного минерального удобрения. После цветения и срезки цветов подкормку повторяю.

Опилки превращаются в… удобрение
Опилки как удобрение вносим под ягодные культуры. Но использовать их можно только после специальной подготовки.
Компостируем опилки с растительными остатками, золой и обязательно увлажняем навозной жижей или раствором минеральных удобрений (на 10 л воды — по 200 г аммиачной селитры и суперфосфата, 50 г хлористого калия). Ведра этого состава достаточно для увлажнения трех ведер опилок.
Можно компостировать опилки в куче объемом 1 кубический метр. Для этого 2,5 кг мо —
Чевины растворяем в 15 ведрах воды, увлажняем опилки, перемешиваем их и накрываем пленкой. В куче температура повышается до +50 град., опилки темнеют — и через 30-45 дней получается хороший компост, который можно вносить под перекопку для улучшения структуры тяжелых почв. Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений (20 г на 1 кг древесины).

Огромное спасибо за столь полезную информацию…..

Горсть луковой шелухи заливаю 1 л кипятка. После остывания разбавляю водой до золотистого цвета и опрыскиваю из пульверизатора комнатные растения. Листья становятся такие свежие и блестящие! И цветы стоят счастливые, довольные — никаких мошек вокруг!

Просто удивительно, что можно приготовить из банановой кожуры. Ее используют для чистки зубов, натирают ею обувь, а еще это отличное удобрение для растений, которое можно приготовить разными способами. Объясняются питательные свойства очень просто: в банановой кожуре содержится большое количество калия, кальция, фосфора, а эти элементы и требуются растениям для нормального роста.
Самый простой способ применения кожуры – просто закопать ее в землю. Чуть больше, чем через неделю, шкурки полностью разложатся, а растения начнут покрываться обилием листьев и цветов.
Другой хороший способ – высушить в духовке, измельчить и использовать этот сухой порошок, разбавляя его в воде.
Можно также приготовить настой банановой кожуры б воде. Шкурку от одного банана заливают 1 л воды и настаивают в течение двух су —
А

Ток, затем процеживают и доливают еще 1 л воды. Этой жидкостью поливают растения.
Для луковичных культур особенно полезен компост из шкурок, который приготовить очень просто. Для этого берем землю, смешиваем с мелко нарезанной кожурой, добавляем препарат «Байкал ЭМ-1» и хорошо перемешиваем. Оставляем настаиваться месяц. В итоге получаем отличный компост для луковичных культур.
Но очень важно перед тем, как готовить удобрение из банановых шкурок, тщательно их вымыть, так как 8 процессе выращивания и транспортировки они неоднократно обрабатываются пестицидами, которые имеют абсолютно противоположное действие, чем наше будущее удобрение.

Поздней осенью и зимой комнатные растения выглядят не самым лучшим образом. Может, им не хватает питания и их надо чаще подкармливать?

Многие начинающие цветоводы любую проблему, будь то опадение листьев или загнивание стебля, пытаются решить посредством внесения удобрений. Это бесполезно и даже вредно, так как продиктовано ложным пониманием физиологии растительногоорганизма. Энергию для жизнедеятельности, в том числе и для усвоения удобрений, растения получают от солнечного света. При его недостатке нарушается нормальное протекание жизненных процессов. И задача цветовода в осенне-зимний период — создать растениям условия для вынужденного покоя. Один из способов его достижения — сокращение норм удобрений уже с наступлением осени. А в самые темные зимние месяцы от подкормок лучше отказаться, особенно если вы используете почвенные смеси на основе натуральных земельных компонентов. Для растений на гидропонике или в непитательных смесях (кокосовое волокно и др.) подкормки необходимы, но их концентрацию и частоту снижают, а главное, используют удобрения с минимальным содержанием азота или без него.
Уменьшение либо полное прекращение подкормок обусловлено еще
Одной причиной. Интенсивность метаболизма напрямую зависит от температуры, а одно из условий успешной зимовки — ее снижение. То есть при низких температурах растение просто не способно переработать высокие дозы минеральных веществ.
Особо следует остановиться на цикламене, азалии, шлюмбергере, бегонии элатиор, пуансеттии и других видах, у которых пик цветения приходится на зимние месяцы. Для их яркого и полноценного цветения необходимо регулярное внесение удобрений с преобладанием калий но-фосфорной составляющей.

Продукты вместо удобрений
Правда ли, что комнатные растения можно подкармливать сахаром? Что он дает? Есть ли смысл в использовании продуктов в качестве удобрений?

Здоровому растению сахар в почве ни к чему. Что касается больных, ослабленных комнатных растений, то по мнению опытных цветоводов, сахарная подкормка может улучшить их состояние. Для этого 1 ч. ложку сахарного песка растворяют в 1 л воды, поливают растения этим раствором один раз в неделю (грунт должен быть слегка влажным). Достаточно провести две-три подкормки. Внесение в грунт сахара активизирует развитие почвенной микрофлоры. Микроорганизмы разлагают находящуюся в грунте органику, в результате содержащиеся в ней элементы питания переходят в минеральную форму, которая хорошо усваивается растениями. В грунте обязательно должно быть достаточное количество углекислого газа. Не следует забывать, что растения будут хорошо развиваться только тогда, когда они обеспечены минеральным питанием, влагой, теплом и светом в оптимальных количествах, иначе никакой сахар не поможет.
Встречаются рекомендации по использованию для подкормок яичной скорлупы, спитого чая, кофейной гущи. воды, в которой варили картошку, мыли мясо или рыбу, кожуры бананов и цитрусовых, дрожжей. Внесение в грунт таких органических веществ в разумных дозах (иначе появятся гнили, плесени, разведутся дрозофилы) в отдельных случаях может привести к положительным результатам, так как это дополнительное питание для микроорганизмов, населяющих почву. Но иногда такие подкормки могут и навредить — все зависит от вида растений, субстрата, внешних условий. Можно, конечно, экспериментировать, но надежнее применять готовые минеральные удобрения, тем более что их выбор очень велик. Подкормки (как органическими, так и минеральными удобрениями) имеет смысл проводить в период активного роста растений, с весны до осени.

Мы держим корову, и молочных продуктов у нас в достатке. Слышала, что сыворотку применяют для увеличения урожая. Как ее использовать?

Молочная сыворотка является ценным удобрением для многих культурных растений, в ней содержатся белки, минеральные элементы, витамины, аминокислоты и другие ценные вещества. Перед поливом сыворотку разводят в воде (1 л на 10-литровое ведро воды). Кроме обогащения почвы сыворотку используют также для профилактики томатов от мучнистой росы и фитофтороза.

Корки – в подкормку
Когда съедаю апельсин или мандарин, корочки непременно сохраняю. Как только их накопится 2-3 горсти, делаю подкормку для комнатных цветов.
Измельченными корками примерно на треть заполняю литровую банку и заливаю кипятком. Жидкость настаивается 1-2 дня. Затем убираю корки и доливаю в банку воды, чтобы было «по горлышко». Подкормка готова!
Аналогично делаю подкормку из банановой кожуры. Только ею заполняю емкость не на треть, а наполовину Подсушенную, мелко нарезанную банановую кожуру кладу и на дно горшка при посадке или пересадке растения. Это надолго обеспечивает его питательными веществами. За год-полтора фруктовые корки буквально возродили мою «оранжерею». Отрадно и то, что это фактически бесплатное удобрение.

Подкормки вносим загодя
Ранняя осень – подходящее время для внесения удобрений: минеральных (калийных, фосфорных) и органических (перегноя, навоза). Чтобы почва не закислялась, рекомендуется также 1 раз в 5-6 лет заделывать в нее известь, древесную золу, доломитовую муку или мел. Это вдобавок способствует повышению пористости, воздухо — и водопроницаемости грунта, что необходимо для жизнедеятельности почвенных бактерий, разлагающих удобрения и делающих их доступными для всасывания корнями растений.
Расход известковых удобрений -0,5 кг, суперфосфата – до 150 г, органи —
Ки: для легких почв – 0,5 ведра, для тяжелых – 1 ведро на 1 кв. м. Рассыпайте подкормки по поверхности под перекопку. Заделывайте их неглубоко (на половину или на штык лопаты), так как на глубине они разлагаются медленнее.
Мы с супругой взяли дачный участок с тяжелыми глинистыми почвами и уже 5 лет подряд помимо удобрений вносим в них торфяную крошку и речной песок по 10-литровому ведру на 1 кв. м. За это время почвы улучшились, превратились в суглинистые, стали более рассыпчатыми. Урожаи теперь нас радуют.

Урожай во многом зависит от состава почвы. На моей даче она карбонатная. Верхний плодородный слой очень тонкий. В некоторых местах на глубине одного штыка лопаты уже встречается слой доломита. Поэтому растения не усваивают железо и марганец. Появляется хлороз, особенно на винограде и яблонях. От него погибли уже две яблони. Взамен посадила новые молоденькие яблоньки, для которых пришлось копать целый котлован и заполнять его плодородной землей. Яблоньки посадили с мужем осенью 2013 года. Прижились, но как дальше будут расти, время покажет.
Листья у винограда и яблонь начинают желтеть и засыхать. Потом засыхают ветки, и постепенно яблоня погибает. Смотреть на это очень больно. Приходится постоянно бороться с хлорозом. Опрыскиваю по листьям хелатом железа и поливаю под корень железным купоросом. Такие процедуры помогают, но лишь на время. Такое ценное удобрение, как древесная зола, применять приходится очень осторожно и совсем в малых дозах: зола на карбонатных почвах дает щелочную реакцию. Под яблонями у меня газон, который я постоянно через две-три недели скашиваю. Землю под яблонями не копаю.
Поделитесь, пожалуйста, опытом борьбы с хлорозом. Как вы улучшаете карбонатные почвы? Чем подкисляете? Я пытаюсь хвойными иголками – после Нового года выброшенных елок очень много. Обрезаю секатором веточки с иголками, складываю в мешки и храню до весны в гараже. Весной иголки с веточек счищаю и вношу в почву вместо мульчи, потом все перемешиваю с землей. Возможно, есть более эффективные средства под-кисления почвы, о которых я не знаю?

В опилках полезных химических элементов очень мало. Но они делают большую работу – улучшают физические свойства почвы. Если у вас плотная, тяжелая земля, то перемешайте ее с опилками, и она станет более рыхлой и пригодной для выращивания овощей. Но эту процедуру лучше совершать осенью при перекопке грядок Но, делая одно хорошее дело, опилки тут же вредят. Они делают почву кислой, чего очень не любят все огородные овощи. Поэтому при внесении их в почву добавляйте сразу доломитовую муку, она, наоборот, почву раскисляет.
Советуем не спешить разносить свежие опилки по участку. В промеж-ки – можно сразу, а вот к растениям подсыпать не рекомендуем. Пусть отлежатся где-нибудь на задворках до следующего сезона. Опилки оттягивают из земли азот. Перед внесением пролейте их раствором мочевины. На 3 ведра опилок делают раствор мочевины Опилки использую вместе с куриным пометом. Заливаю ведро с опилками водой, добавляю горсть куриного помета. Даю настояться 2-3 дня. Опилки закапываю вдоль всей грядки по центру, а по краям сажаю огурчики. Растут всегда очень хорошо.

Листовой опад – друг или враг?
Многие дачники сгребают в саду опавший лист. Правильно ли это?
С одной стороны, он очень быстро, уже в начале лета, перегнивает, обогащает почву органическими веществами. К тому же зимой листовой опад защищает землю от промерзания, а корневые системы, расположенные в ней, – от воздействия отрицательных температур. Он может служить неплохой мульчей. Это все положительные свойства.
Но в то же время, зараженный патогенными организмами, в основном грибами, такой опавший лист является источником различных заболеваний.
Что же делать? Во-первых, не собирать и не сжигать незараженный (относительно чистый) опад – иначе будут потеряны весь азот и часть фосфора, содержащиеся в нем. А если и собирать опад, кажущийся вам подозрительным, то компостировать его. В компостной куче или яме при перепрева-нии большая часть инфекционных начал погибнет. Через год его можно будет спокойно использовать для подкормки гряд.
Если в саду нет больных деревьев и опад не заражен, то его можно оставить. Если же на деревьях, с которых опал лист (в основном с яблонь, вишен, слив и других плодовых пород), летом наблюдались заболевания, то опавший лист необходимо обработать. Опрыскать его раствором мочевины, селитры, медного купороса или хлорокиси меди, в зависимости от того, какое заболевание является основным. Обеззараженным листом можно будет укрыть зябкие растения, мульчировать почву.
Некоторые садово-огородные фирмы изготавливают компост, перегной и различные почвосмеси из листа, собранного в городских парках. Нужно понимать, что в таких листьях могут содержаться вредные вещества.
Использовать лесной опад весьма полезно, поскольку вредных компонентов для растений сада, а также для людей он практически не содержит. Правда, лесной лист тоже может быть весьма разным по качеству. Так, березовый, ольховый, кленовый опад — весьма питательный и рыхлый, поэтому очень хорош. А вот осиновый, хотя тоже питателен, значительно хуже по качеству, поскольку закисляет почву. К тому же ложится очень плотно, а значит, медленнее перерабатывается и хуже хранит тепло. Хвойный опад вносить в почву обычно не рекомендуется. Он грубый, плохо разлагается, закисляет почву, содержит мало питательных веществ. Однако, например, при выращивании рододендронов и некоторых других растений необходима подсыпка именно опавшей хвои. Такие особенности выращивания некоторых видов растений необходимо знать и заранее учитывать.

ФОСФОРНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Фосфор играет важную роль в жизни растений. Он поддерживает тургор листвы, способствует закаливанию, усиливает рост корней, увеличивает морозостойкость. На щелочных почвах соединения фосфора переходят в нерастворимое состояние и становятся недоступными для растений, у которых наступает
Фосфорное голодание. Фиолетово-коричневые полосы и пятна на краях листьев – верный признак дефицита фосфора. Также они могут мельчать и становиться узкими. В худшем случае замедляется рост побегов, а листья опадают. В этом случае растения подкармливают суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л воды), а почву мульчируют торфом.

Если растения голодают
Известно, что в случае острого борного голодания на растениях точки роста побегов и корней чернеют и отмирают, бутоны и завязи полностью осыпаются, стебли и побеги становятся хрупкими, а на зеленых частях появляются бурые, краснеющие пятна.
К корням культур поступает меньше кислорода. Минеральные соединения из почвы с опозданием попадают в листья. При недостатке бора проявляются сухая гниль у корнеплодов, коричневая гниль у цветной капусты, дуплистость у редьки, брюквы, турнепса, гниль сердечка у свеклы.
На своем дачном участке я ежегодно делаю внекорневую подкормку раствором борной кислоты. Растворяю порошок борной кислоты (он продается в семенных магазинах) из расчета 10 г на 12 л воды и равномерно смачиваю листья в сухую безветренную погоду. Причем такую обработку я провожу, не дожидаясь видимых признаков голодания.
Для всех видов капусты и томатов я делаю такую подкормку 3 раза за весь период их роста, а для остальных культур – 2 раза. Обратите внимание, что если при выращивании цветной капусты головка совсем не завязывается, а листья становятся узкими, это также признак борного голодания. Нужно растворить 1 ч. л. борной кислоты в 10 л воды и полить капусту этим раствором из лейки сверху.

Янтарная кислота для бурного роста
Однажды в магазине хозтоваров женщина расхвалила таблетки янтарной кислоты – мол, хороший иммуностимулятор, да и цена где-то 13 рублей за упаковку была.
Мне тут же захотелось купить янтарную кислоту для улучшения роста цветов. Женщина рассказывала, что 1 таблетку необходимо развести в 5 л воды и поливать цветы, рассаду и растения, которые начали желтеть. Сделал все, как она сказала, полил цветы, и через неделю они буйно пошли в рост. Янтарной кислотой можно обрабатывать все – от комнатных растений до саженцев деревьев. Однако нужно помнить, что обработку янтарной кислотой нельзя проводить часто. Например, для комнатных цветов достаточно сделать ее 1 раз в год.

Скажите не вредна ли янтарная кислота для человека?

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: